Cultivo de cannabis paso a paso

·Índice

1. ·La planta de cannabis

2. ·Clasificación botánica del cannabis

3. ·Clasificación legal del cannabis

4. ·Clasificación del cannabis en función del género de las semillas

5. ·Clasificación del cannabis en función de su dependencia e independencia respecto al fotoperiodo para florecer

6. ·Sustancias encontradas en el cannabis

7. ·Clasificación del cannabis en función de los sabores

8. ·Clasificación del cannabis en función del contenido de terpenos (aromas)

9. ·Características generales de las variedades del cannabis

10. ·Dónde cultivar: Cultivo interior (indoor)/ cultivo exterior (outdoor)

11. ·Elección de las variedades

12. ·Semillas o esquejes

13. ·Sustratos

14. ·Macetas

15. ·Bolsas de cultivo

16. ·Agua de riego: La importancia de la calidad

17. ·Cultivo indoor de cannabis paso a paso a partir de semilla

·Almacenamiento de las semillas

·Pregerminación

·Germinación

·Plántula

·Enraizamiento/crecimiento vegetativo

·Prefloración

·Floración

·Recolección

·Secado

·Curado

·Almacenamiento

18. ·Cultivo de cannabis paso a paso a partir de esquejes

19. ·Cultivo de cannabis outdoor paso a paso de plantas a partir de semilla y esqueje

20. ·Cultivo de cannabis indoor de plantas madre para obtener esquejes

21. Control de plagas en indoor

22. Control de plagas en outdoor

23. Plantas de cannabis destinadas a la producción de semillas en indoor/outdoor

1. LA PLANTA DE CANNABIS

·El cannabis es un planta de floración dioica, lo que significa que algunas plantas son masculinas y otras femeninas. Además se da el fenómeno de hermafroditismo, habitualmente en cepas con un contenido bajo en THC (<1%) debido a malas condiciones sufridas por la planta durante el cultivo. En cepas potentes (THC elevado) no es tan común

·Las plantas masculinas producen polen y maduran aproximadamente un mes antes que las plantas femeninas

·Las plantas femeninas capturan el polen en su estigma y, una vez polinizadas, producen semillas

·Las plantas hermafroditas forman flores masculinas y femeninas en el mismo individuo

·Anatomía de la planta de cannabis

2. CLASIFICACIÓN BOTÁNICA DEL CANNABIS

·Los botánicos clasifican el cannabis, como miembro del reino vegetal, a partir de las cualidades que encuentran en la planta:

·Reino : Plantae

·División : Magnoliopsida

·Orden : Rosales

·Familia : Cannabaceae

·Género : Cannabis

·Especies : Sativa, Indica y Rudelaris

3. CLASIFICACIÓN DEL CANNABIS MEDIANTE LA LEY INTERNACIONAL IMPUESTA POR LOS GOBIERNOS

·Legalmente, todo el cannabis se clasifica como “Cannabis Sativa L.”, que a su vez se ordena en tres variedades- que a su vez pueden denominarse “Landrace” o “Pura”- más los híbridos provenientes del cruce entre ellas:

·Cannabis Sativa (Cannabis Sativa variedad Sativa)

·Cannabis Indica (Cannabis Sativa variedad Indica)

·Cannabis Rudelaris (Cannabis Sativa variedad Rudelaris)

·Híbridos

·Landrace:

·Son variedades de cannabis autóctonas de un lugar específico y nunca se han cruzado con ninguna otra variedad de cannabis, por lo que conservan inalterado su genotipo. Son la base de mucho híbridos

·Pura:

·Son variedades de cannabis “Landrace” que se toman de su país de origen y se cultivan en otros lugares sin modificaciones genéticas, pero con las modificaciones de fenotipo típicas de ser cultivadas en otras zonas

4. CLASIFICACIÓN DEL CANNABIS EN FUNCIÓN DEL GÉNERO DE LAS SEMILLAS

·Las semillas de cannabis, en función de su género, se clasifican en “Regulares” y “Feminizadas”

·Semillas Regulares:

·Se crían a partir de una planta parental macho y una hembra, y pueden producir plantas macho o hembra. Es decir, son todas aquellas semillas que siguen el proceso de reproducción habitual y no han sido sexualmente modificadas de forma artificial o forzada para que todas las plantas sean hembras

·Teóricamente dan un 50% de plantas femeninas y un 50% de plantas masculinas, aunque esta proporción puede variar en función de las condiciones ambientales principalmente

·Semillas Feminizadas:

·Se desarrollan mediante la reversión de una genética hembra con STS (Tiosulfato de plata), lo que garantiza una siguiente generación de semillas libres de genes masculinos

·Aseguran una producción de plantas hembra en el 99% de los casos

5. CLASIFICACIÓN DEL CANNABIS EN FUNCIÓN DE SU DEPENDENCIA O INDEPENDENCIA AL FOTOPERIODO PARA FLORECER

·Las variedades del cannabis en función de su dependencia o independencia respecto al foto-período para florecer se clasifican en: “Fotoperiódicas” y “Autoflorecientes” o “Automáticas”

PLANTAS DE CANNABIS FOTOPERIÓDICAS:

·Son aquéllas que dependen de la cantidad de horas de luz diarias para entrar en la fase de floración

·En el cultivo de interior, el ciclo óptimo para la floración es 12-12 (12 horas de luz- 12 horas de oscuridad)

·En el cultivo de exterior la mayoría de variedades fotodependientes entrarán naturalmente en floración cuando haya diez o más horas de oscuridad

·Entre la plantas fotoperiódicas de cannabis se encuentran:

·Sativas

·Indicas

·Híbridos

·Sativa x Sativa: Cruce de dos variedades Sativa

·Indica x Indica: Cruce de dos variedades Indica

·Sativa x Indica: Híbrido con cualidades Sativa dominantes

·Indica x Sativa: Híbrido con cualidades Indica dominantes

·Fast Version

·Son el resultado de un cruce entre una variedad fotoperiódica y una variedad autofloreciente

·Son 100% fotodependientes

·Son de floración rápida

6. SUSTANCIAS ENCONTRADAS EN EL CANNABIS

·Las plantas de cannabis contienen numerosas sustancias, en su mayoría “cannabinoides”, “terpenos” y “flavonoides”, resultando de esta combinación aromas específicos, y propiedades medicinales y psicoactivas sobre el cuerpo humano

·Cannabinoides:

·Carecen de aroma y sabor

·Trabajan con los receptores cannabinoides endógenos del cuerpo humano (CB1 y CB2) para producir una variedad de resultados, ya que aquéllos son sensibles a los cannabinoides del cannabis, por lo que éstos interfieren o alteran los mensajes químicos naturales del cuerpo:

·CB1: Los receptores CB1 se concentran en el cerebro y regulan áreas que conciernen al humor, memoria, apetito y movimiento. Reaccionan frente a cannabinoides psicoactivos como 9-THC (9-tetrahidrocannabinol), 8-THC (8-tetrahidrocannabinol), THCV(tetrahidrocannabivarina) y CBN (cannabinol)

·CB2: Los receptores CB2 se encuentran mayoritariamente en los músculos, huesos, hígado y sistema inmunológico. Cuando se activan, tienden a aportar efectos benéficos. Reaccionan frente a los cannabinoides no psicoactivos como CBD (cannabidiol), CBE (cannabielsoin), CBC (cannabicromeno), CBV (cannabivarin), CBL (cannabicycol), CBT (cannabitriol), CBR (cannabiripsol), CBND (cannabinoidiol), CBNV (cannabinchromevarin), CBGV (cannabigerovarin), CNCN (cannabichromanon), CBLV (cannabifuran).

·Terpenos:

·Son los principales componentes orgánicos de las resinas y los aceites esenciales del cannabis

·Químicamente consisten en una estructura que consta de unidades repetitivas de isopreno (5 carbonos)

·Dan las características organolépticas (aroma y sabor) de las plantas de cannabis y les aportan diversas propiedades terapéuticas

·Las plantas de cannabis pueden contener más de 200 terpenos diferentes, pero hay aproximadamente unos 30 que se encuentran de forma consistente en altas concentraciones en la mayoría de variedades

·Los terpenos encontrados en el cannabis son: “monoterpenos” y “sesquiterpenos”:

·Los “monoterpenos” están conformados por dos unidades de isopreno (10 carbonos), y en las plantas de cannabis se encuentran principalmente los siguientes:

·Los “sesquiterpenos” están compuestos por tres unidades de isopreno (15 carbonos), y en las plantas de cannabis se encuentran principalmente los siguientes:

Aromadendrano	Cedrano	Humuleno	Santalol
Bergamoteno	Cedrol	Isocalameno	Selineno
Bisabolano	Ciperenol	Isocedrano	Sesquicareno
Bisabolol	Cubebano	Nardosinano	Sesquicineol
Bulneseno	Curcumeno	Neoliacina	Sesquisabinano
Cadineno	Elemano	Nerolidol	Tanacetol
Cariofilano	Farneseno	Pachuleno	Valenceno
Carotol	Farnesilo	Pachulol	Viridifloreno
Carveol	Guaiol	Salviol	Zinjibereno

·Flavonoides:

·Son los responsables en parte del gusto y aroma de la marihuana, y también de los pigmentos que no son verdes, aunque solo son visibles cuando no están enmascarados por la clorofila

·Reaccionan con los cannabioides de manera sinérgica, creando aromas y sabores

·En el cannabis se encuentran principalmente una docena de flavonoides, que representan alrededor del 10% de la mezcla de compuestos químicos en estas plantas:

Antocianina	Betasitosterol	Apigenina	Quercetina
Cannaflavina A	Vitexina	Kaempferol	Catequina
Cannaflavina B	Isovitexina	Luteolina	Orientina

7. CLASIFICACIÓN DEL CANNABIS EN FUNCIÓN DE LOS SABORES

8. CLASIFICACIÓN DEL CANNABIS EN FUNCIÓN DE LOS TERPENOS (AROMAS)

·Atendiendo a los terpenos, las plantas de cannabis son la suma de los diversos terpenos que interactúan en ellas para crear aromas característicos y beneficios terapéuticos

·Los proveedores de semillas ofrecen el perfil aromático de la variedades. De este modo se puede deducir de forma aproximada su complejidad sensorial y sus beneficios terapéuticos, pues una determinada mezcla de terpenos puede alterar los impactos predecibles de los cannabiniodes psicoactivos y de los cannabinoides fisiológicos. Por ejemplo: El linalool, el mirceno y el nerodilol crean un subidón sedante, mientras que las mezclas con pineno o limoneno hacen que uno se sienta más energético

·Cuando se busque una marihuana repleta de sabores y olores, habrá que inclinarse por variedades de cannabis con un perfil aromático rico en sesquiterpenos, ya que la mayor parte de los monoterpenos habrán desaparecido durante el secado de los cogollos

9.CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LAS VARIEDADES DE CANNABIS FOTOPERIÓDICAS

·CANNABIS SATIVA

·Son variedades originales de zonas ecuatoriales de América ( Colombia, México y Jamaica fundamentalmente), Asia (Tailandia) y África, donde los climas son cálidos, las temperaturas suaves, los ambientes húmedos y los períodos de luz solar intensos y largos

·Las diferencias “genotípicas” entre ellas se debe a que las plantas se van adaptando a las condiciones geográficas específicas de cada región para subsistir y, como consecuencia, han ido tomando unas formas determinadas. Algunas de estas variedades han desarrollado tallos delgados y muy altos para competir con otras plantas por la luz solar. Otras han desplegado una conformación poco compacta, de follaje escaso, hojas alargadas, con la finalidad de evitar la acumulación de humedad, la aparición de hongos patógenos, afrontar vientos fuertes, reducir la transpiración y asegurar una buena ventilación en días calurosos

·Características morfológicas y de cultivo

·Tienen una fase de crecimiento larga.

·Alcanzan alturas muy grandes (3-5 metros de promedio, aunque algunas variedades pueden llegar a medir más de 6 metros de altura)

·Producen nudos con mayor separación que las Indicas

·Producen ramas laterales que se extienden y crecen hacia arriba

·Crecen mucho y rápidamente durante la prefloración y primera semana de floración (aproximadamente pueden crecer entre 100-300% de su altura, o incluso más)

·Las hojas son largas y estrechas, con foliolos (dedos) finos y puntiagudos, de un color verde claro (indicativo de una cantidad relativamente baja en clorofila). Algunas variedades desarrollan hasta 13 dedos

·Son plantas de día corto (fotoperiódicas), por lo que pueden mantenerse en la fase de crecimiento durante varios años manteniendo 18 horas de luz y 6 de oscuridad. Esta característica se aprovecha para cultivar plantas madre y obtener esquejes o clones

·En “cultivo de interior” comienzan a florecer entre 10-15 días después del cambio de fotoperiodo (18/6 a 12/12) y en cultivo de exterior “35-50 días después de comenzara alargarse las horas nocturnas (en el hemisferio norte la floración comienza entre finales de Julio y mediados de Agosto). Su período de floración oscila entre 60-90 días, mayor que en las variedades Índicas.

·Las flores – a diferencia de las variedades Índicas donde las flores se agrupan alrededor de los nudos – comienzan agrupándose en sus nudos y después se expanden a lo largo de los tallos

·Producen cogollos largos y blandos

·Olor y sabor:

·Suelen tener un aroma ligero y agradable debido a que sus cogollos son ricos en terpenos estimulantes y eufóricos como el pineno y el limoneno

·Efectos:

·Tienen una alta concentración de THC y bajos porcentajes de CBD

·Su efecto es cerebral. Provocan un subidón que se siente en la cabeza

·Aumentan los niveles de energía y creatividad, por lo que son para fumar durante el día

·CANNABIS ÍNDICA

·Son variedades originarias de ubicaciones cercanas al ecuador (de unos 30-50 grados), como Turquía, Líbano, Afganistán, Pakistán, India, Nepal y Sur de China, donde las horas de sol y oscuridad fluctúan a lo largo del año, se da un tiempo muy seco hasta octubre y después comienza una temporada de alta humedad, con lluvias constantes, por la temporada del monzón

·Las diferencias genotípicas entre ellas se debe a que las plantas se van adaptando a las condiciones geográficas específicas de cada región para subsistir y, como consecuencia, han desarrollado unas formas particulares. Algunas de estas variedades tienen hojas muy grandes con la finalidad de absorber la mayor cantidad de luz posible. Otras, producen diferentes tonos de rojo y púrpura en sus hojas cuando hace mucho frío (se cree que es una manera de reflejar longitudes de onda perjudiciales a temperaturas muy bajas)

·Características morfológicas y de cultivo

·Tienen una fase de crecimiento más corta que las Sativas

·Alcanzan una altura aproximada de 1-1,5 metros

·Producen nudos a intervalos regulares a lo largo del tallo, con menor separación que las Sativas

·Tienden a producir más ramas laterales que las variedades Sativas, lo que da lugar a plantas más arbustivas, anchas y espesas, con el aspecto de pequeños abetos

·Crecen y ganan altura muy rápidamente durante la prefloración y primera semana de floración (aproximadamente pueden crecer hasta un 50-75% de su altura, o incluso más)

·Las hojas son cortas, anchas y robustas, de un tono verde oscuro (señal del alto contenido de clorofila de estas hojas, lo que acelera el ciclo de floración) y suelen tener hasta 7-9 foliolos (dedos)

·Son plantas de día corto (fotoperiódicas), por lo que pueden mantenerse en la fase de crecimiento durante varios años manteniendo 18 horas de luz y 6 de oscuridad. Esta característica se aprovecha para cultivar plantas madre y obtener esquejes o clones

·En “cultivo de interior” comienza a florecer 8-10 días después del cambio de fotoperiodo (18/6 a 12/12) y en “cultivo de exterior” 25-35 días después de comenzar a alargarse las horas nocturnas (En el hemisferio norte la floración comienza entre mediados y finales de Julio. Su período de floración oscila entre 45-60 días, menor que en las variedades Sativas.

·Las flores – a diferencia de las variedades Sativas que comienzan agrupándose en sus nudos y después se expanden a lo largo de los tallos – se agrupan alrededor de los nudos del tronco de la planta femenina, formando racimos densos y compactos, mucho más que los de variedades Cannabis Sativa y dejando poco espacio libre entre un racimo y otro (espacios internodales)

·Producen cogollos duros y pesados

·Olor y sabor:

·Suelen tener un aroma profundo y espeso debido a que sus cogollos son ricos en sesquiterpenos sedantes como el mirceno (puede llegar a 50-80% de la composición total de terpenos) el humuleno y el cariofileno

·Efectos:

·Tienen una alta concentración de CBD y bajos porcentajes de THC

·Producen un efecto altamente físico (relajante y calmante) e hipnótico que ayuda a inducir el sueño, por lo que son para fumar durante la noche

·Debido a su fuerte capacidad sedante para el cuerpo, se usan preferentemente para contrarrestar la ansiedad, los espasmos, el insomnio, la inflamación y el dolor físico

·HÍBRIDOS

·Los híbridos que actualmente se encuentran en el mercado pueden clasificarse del siguiente modo:

·Híbridos convencionales

·Híbridos de rápida floración (no entrecruzados con autoflorecientes)

·Híbridos IBL ( “línea endogámica o consanguínea” )

·Híbridos S1

·Híbridos Bx o Retrocruces

·HÍBRIDOS CONVENCIONALES

·Son el resultado de cruces entre plantas Sativas e Indicas

·Una variedad descrita como “Sativa x Indica” es un híbrido con cualidades Sativa dominantes. No obstante, tiene aspectos de ambas familias.

·Una variedad descrita como “Indica x Sativa” es un híbrido con cualidades Indica dominantes

·Semilla híbrida F1:

·Es el resultado de un cruce entre dos variedades parentales de primera generación

·Son plantas similares a las de primera generación y como consecuencia de que asimilan las mejores propiedades de ambas plantas de las que se originan, son estables, uniformes, fuertes, robustas y resistentes

·Suelen producir cogollos grandes, prietos y de calidad

·Las subsiguientes generaciones se las simboliza como F2,F3,F4,…etc…

·HÍBRIDOS DE RÁPIDA FLORACIÓN (NO ENTRECRUZADOS CON AUTOFLORECIENTES)

·Son fruto de la selección de variedades de floración rápida

·No están cruzados con autoflorecientes

·Son fotodependientes

·HÍBRIDOS IBL (“LINEA ENDOGÁMICA O CONSANGUÍNEA")

·Se crean cruzando dos líneas parentales endogámicas diferentes obtenidas a través de generaciones de endogamia. Es decir, resultan del cruce de dos progenitores homocigóticos (el gen particular de cada progenitor es diferente, pero en ambos casos las dos copias – alelos – de cada gen son idénticas). Por ejemplo : “Al cruzar una planta homocigótica que tiene dos copias idénticas del gen “color verde” con otra planta homocigótica que tiene dos copias idénticas del gen “color púrpura”, resultarán plantas híbridas F1 que serán heterocigóticas para este gen, lo que significa que contienen dos copias diferentes, una verde y otra púrpura

·Son variedades estables, uniformes, robustas y resilientes

·Crecen mucho más rápido que los híbridos convencionales y son más productivas

·Producen niveles altos de THC (o CBD) y aromas y sabores diversos e intensos

·Híbridos IBL F1

·Son el resultado de un cruce entre dos variedades parentales endogámicas de primera generación

·Las subsiguientes generaciones se simboliza como F2,F3,F4,…etc…

·HÍBRIDOS S1

·Es la primera generación filial de un cruce de una planta hembra consigo misma (autofecundación)

·Son semillas muy parecidas a la hembra que se quiere replicar

·Todas las semillas son hembras

·Las subsiguientes generaciones producidas por autofecundación se las simboliza como S2,S3,S4,…etc…

·HÍBRIDOS Bx O RETROCRUCES

·Son el resultado de cruzar un híbrido F1 con una de las plantas originales

·FAST VERSION

·Estas variedades de cannabis se obtienen cruzando una variedad fotoperiódica con una variedad autofloreciente

·Son plantas fotoperiódicas debido a que el “gen dominante” siempre será “fotodependiente”, sin embargo la variedad autofloreciente influye en la floración y maduración para que sean más rápidas, y muy ligeramente en el fenotipo, por lo que conservan el aroma y el sabor de las genéticas de sus parentales

·Su floración se acorta una o dos semanas respecto a la genética original, siendo la producción de resina algo menor

·Se pueden cultivar tanto en interior como en exterior. En suelo directo alcanzan un tamaño mayor que en maceta o bolsa de cultivo, ya que cuanto mayor sea el espacio que tenga la masa radicular para desarrollarse, más tamaño podrá alcanzar la planta

·Hay tantos tipos de Fast Version como variedades de fotoperiódicas

PLANTAS DE CANNABIS AUTOFLORECIENTES O AUTOMÁTICAS

·Las variedades “autoflorecientes” o “automáticas” son aquellas que no dependen de la duración del fotoperiodo para cambiar de la etapa vegetativa a la reproductiva, sino que empiezan a florecer cuando completan un período fijo de vegetación y han alcanzado la madurez sexual

·Según variedades, este período oscila entre 30 a 45 días

·Entre las plantas autoflorecientes de cannabis se encuentran

·Rudelaris

·Autoflorecientes sativas

·Autoflorecientes índicas

·Autoflorecientes Híbridos

·Superautoflorecientes

·CANNABIS RUDELARIS

·Son variedades originarias de zonas norte de la Tierra, alejadas del ecuador (Polonia, Sur de Siberia, China), donde las condiciones climáticas son hostiles, pero viables (días cortos, frío extremo, poca luz solar, higrometría inadaptada)

·Las diferencias “genotípicas” entre ellas se debe a que las plantas se van adaptando a las condiciones geográficas específicas de cada región para subsistir y, como consecuencia, han desarrollado unas formas particulares. Algunas de estas variedades han conformado hojas cortas y anchas con la finalidad de absorber en poco tiempo la mayor cantidad de luz posible. Otras variedades, sin embargo, han desarrollado hojas largas y estrechas para evitar la acumulación de humedad, pero todas ellas han evolucionado para florecer independientemente de las horas de luz que reciben

·Características morfológicas y de cultivo

·Tienen una fase de crecimiento muy corta (14-20 días)

·Alcanzan una altura entre 30-60 centímetros

·Tienen un tallo grueso y una estructura vegetativa robusta y compacta

·Las hojas son bastante delgadas y de un tono verde claro. Solo desarrollan 3-5 dedos

·Comienzan a florecer tan pronto como alcanzan la madurez sexual (20-30 días después de la germinación), independientemente del cambio en el ciclo de luz. Su período de floración dura 30-35 días

·Esta variedad no puede propagarse por esquejes o clonación, ya que el proceso de floración automática no permite el cultivo de plantas madre

·Las flores se agrupan alrededor de los nudos del tronco de la planta femenina, formando cogollos pequeños

·Produce cosechas reducidas

·Tiene una genética resistente que permite cultivarla en casi todas partes

·La “genética rudelaris” ha revolucionado el cultivo de la marihuana al descubrirse que las variedades fotoperiódicas podían florecer automáticamente al cruzarlas con plantas rudelaris, dando paso al fenómeno del cannabis autofloreciente

·Olor y sabor:

·Suelen tener menos sabor que sativa e indica, y ofrecen menos diversidad de terpenos

·Efectos:

·Contienen poco THC (0,3% aproximadamente), por lo que al fumarlas apenas colocan

·Son ricas en CBD, un cannabinoide no psicoactivo que produce efectos relajantes, calmantes e hipnóticos

·AUTOFLORECIENTES SATIVAS

·Son el resultado de cruzar variedades sativas con variedades autoflorecientes

·Son fáciles de cultivar. Ideales para cultivo de exterior

·La producción y el rendimiento son satisfactorios

·Respecto a las indicas autoflorecientes tienen un porte más alto y estilizado, sus hojas son alargadas y delgadas de color verde claro, su sistema radicular se expande menos (por lo que requiere sustratos más esponjosos), y su ciclo vital es más largo

·Tienen un efecto enérgico, estimulante y psicoactivo

·AUTOFLORECIENTES INDICAS

·Son el resultado de cruzar variedades Índicas con variedades autoflorecientes

·Son fáciles de cultivar. Adecuadas para el cultivo de exterior

·Respecto a las sativas autoflorecientes, tiene una estatura más baja, están más ramificadas, sus hojas son anchas, de un verde oscuro intenso y su sistema radicular es más grande y compacto

·Su aroma y sabor son pronunciados

·AUTOFLORECIENTES HÍBRIDOS

·Son el resultado de cruzar variedades sativas, índicas y rudelaris

·Son fáciles de cultivar. Adecuadas para cultivo de exterior.

·Son plantas resistentes y robustas

·Autoflorecientes híbridos F1

·Son plantas estables y uniformes, de gran tamaño (crecen muy rápido) y muy ramificadas

·Recomendables para cultivo de exterior

·Producen cogollos grandes, resinosos, muy aromáticos y con un número mayor o menor de hojas en función de la variedad

·Proporcionan buenas concentraciones de terpenos y cannabinoides

·SUPERAUTOFLORECIENTES

·Son el resultado del cruce de “genéticas sativas” con “genéticas autoflorecientes”

·Son plantas autoflorecientes, desarrollan muchas ramas laterales, crecen con mucho vigor (pueden alcanzar 1,5-2,5 metros de altura) y son muy productivas:

·De la germinación de la semillla a la cosecha transcurren 90-120 días

·Son adecuadas para cultivo de exterior

10. DONDE CULTIVAR: CULTIVO INTERIOR (INDOOR)/ CULTIVO EXTERIOR (OUTDOOR)

·Es una decisión muy importante a tomar, ya que las “variables ambientales” del cultivo – junto al manejo de las plantas – van a tener un peso importante en la calidad y el rendimiento. Así pues, si el cultivador puede elegir entre “indoor u outdoor”, estas son las ventajas y desventajas de ambos métodos.

·Cultivo interior:

·Debemos decidir dónde vamos a colocar la plantación de cannabis en el interior de casa:

·Plantar en casa en una habitación: Mejor que no tenga un gran tamaño para que sea más fácil de acondicionar la zona de cultivo, y disponga de una ventana que dé a la calle o a un patio de luces

·Plantar en casa en un armario de cultivo: Resulta más fácil acondicionar la zona de cultivo

·Ventajas:

·Se puede controlar el entorno y, por tanto, mantener los niveles óptimos de luz, temperatura y humedad, circulación de aire, ventilación, dióxido de carbono y nutrientes

·La cosecha es de mayor calidad que la obtenida en cultivo exterior (si bien las preferencias varían de persona a persona), siempre y cuando el manejo de la planta sea el adecuado, y por tanto su cotización es más elevada

·Desventajas:

·Requiere una inversión inicial en equipamiento:

-Armario de cultivo -Deshumificadores -Higrómetro

-Lámpara de iluminación -Emisores de dióxido de carbono -Medidor de CO²

-Extractores -Filtros de carbón activado

-Ventiladores -Láminas reflectoras de luz

-Calentadores -Termómetro

·Y unos costes fijos y elevados en electricidad. Se recomienda el empleo de placas solares para rebajar la factura de la luz

·Cultivo exterior:

·Puede realizarse en terraza, balcón, patio interior o parcela de tierra

·Ventajas:

·Es más económico que el cultivo interior

·Los rendimientos son mayores si el cannabis se cultiva en el suelo (producción más barata en peso)

·Desventajas:

·Se rige por la naturaleza, y debemos considerar que las variables climatológicas pueden ser inadecuadas en alguna fase del cultivo.

·La marihuana suele ser de menor calidad

11. ELECCIÓN DE LA VARIEDADES

·Elección de la variedad:

·La elección de la variedad a cultivar suele tomarse considerando diversos factores:

·Zona adecuada      ·Tiempo de cosecha      ·Precio en el mercado

·Clima                      ·Rendimiento                   ·Dificultad          

·Usos y efectos que se desean obtener (sabor, aromas, euforia ,relax)

·En cultivos de interior:

·Se escogen variedades fotoperiódicas mayormente índicas feminizadas por su menor tiempo de floración y mayor calidad de los cogollos respecto a las sativas feminizadas

·En cultivos de exterior:

·Se escogen variedades:

·“Autoflorecientes” feminizadas cuando se busque una cosecha rápida y una calidad poco exigente

·“Fotoperiódicas Índicas” feminizadas cuando se pretenda una producción de una calidad superior

·“Fotoperiódicas Sativas” feminizadas cuando se quiera una producción de calidad media

12. SEMILLAS (SEXUALES O CLONADAS) O ESQUEJES

·Tanto las semillas como los esquejes tienen una serie de pros y contras, pero en ambos casos es perfectamente posible conseguir cogollos de gran calidad. Así pues, antes de decidir el camino a seguir hay que conocer las ventajas y desventajas que presentan las dos opciones, contemplando siempre la alternativa de combinar ambos métodos de cultivo (por ejemplo, comenzar un cultivo con semillas y después, cuando se poden las plantas aprovechar para hacer esquejes de las que mejores características hayan presentado

·SEMILLAS SEXUALES

·Ventajas:

·Se encuentra disponible una interminable lista de variedades de cannabis y, generalmente, se tiene la seguridad de cultivar genéticas verificadas

·Son fáciles de conseguir y legales en la mayoría de países, al menos hasta germinarlas

·Se pueden almacenar durante períodos de tiempo relativamente largos, aunque no es recomendable que superen los 2 años, ya que pasado dicho tiempo van perdiendo la capacidad de producir compuestos que destruyan los factores de dormición y los antinutrientes, así como de transformar los nutrientes de reserva del endoesperma – almidón, lípidos, proteínas – en moléculas más pequeñas (glucosa, ácidos grasos, aminoácidos) y que resultan imprescindibles para el desarrollo del embrión

·En condiciones de cultivo adecuadas dan lugar a un poderoso sistema radicular, una maraña de raíces primarias, secundarias y terciarias con infinidad de pelos absorbentes, y ésto se traduce en plantas fuertes y cosechas abundantes

·Desventajas:

·Hay semillas que son inviables y no germinarán, y – aunque las causas son  muy diversas – principalmente será debido a:

·Semillas inmaduras

·han sido recolectadas antes de tiempo y su embrión no se desarrollará

·Semillas viejas

·tardan más tiempo en hidratarse y nacer, por lo que son más susceptibles a ser atacadas por hongos y bacterias

·han perdido, en mayor o menor medida la facultad de producir compuestos que garanticen la llegada de nutrientes al embrión

·Las semillas son ligeramente diferentes a sus progenitores debido a factores genéticos y ambientales, sobre todo cuando proceden de plantas no estabilizadas. Esto significa que no producirán una réplica exacta de su progenitor y habrá diferencias entre las plantas en altura, color, sabor, potencia y productividad. En definitiva cada semilla dará lugar a una planta distinta, la cosecha no será tan homogénea y algunas plantas serán mejores que otras

·El tiempo de cultivo respecto a los esquejes es mayor, pues para que la planta comience a florecer hay que esperar a que sea adulta

·SEMILLAS CLONADAS

·Se forman únicamente a partir de los óvulos de las flores femeninas del cannabis sin necesidad de fecundación por polen, es decir, sin la fusión de los gametos. El óvulo desarrolla una semilla cuyo embrión contiene exactamente el mismo genotipo que la plantas que lo origina

·Ventajas:

·Las semillas tienen embriones genéticamente idénticos a la planta madre

·No se produce variabilidad genética en la descendencia. Las características de la planta se mantienen a través de generaciones sin necesidad de clonar con esquejes ni realizar cruces repetidos

·Permiten obtener plantas genéticamente iguales a la planta madre, cuestión que en autos no puede llevarse a cabo mediante esquejes

·Se elimina el problema de que diversos patógenos (virus, hongos, bacterias, ...) pasen al cultivo a través de los esquejes u otro tipo de propagación vegetativa

·Se pueden almacenar durante períodos de tiempo relativamente largos (hasta tres años es lo más conveniente)

·En condiciones de cultivo adecuadas, dan lugar a un poderoso sistema radicular, una maraña de raíces primarias, secundarias y terciarias con infinidad de pelos absorbentes, y ésto se traduce en plantas robustas y cosechas abundantes 

·Desventajas:

·De momento, solo se encuentran disponibles unas pocas variedades fotoperiódicas (ZAKE, ZULEI, GARY PAYTON, FCL, SHIMO, SKUNK MASTER KUSH, K-RUNTZ) y autoflorecientes (RUNTZ, PERMANENT MARKER, CEREAL MILK, APPLE FRITTER, BISCOTTI, TROPICANA COOKIES) en BK Seeds, el único banco de semillas que - a día de hoy - ha conseguido semillas clonadas de cannabis. No obstante, con el producto PROSEM de BK Seeds pueden obtenerse semillas clonadas de cualquier variedad de cannabis femenina, tanto fotoperiódica como autofloreciente

·El tiempo de cultivo respecto a los esquejes es mayor, pues para que la planta comience a florecer hay que esperar a que la planta sea adulta

·ESQUEJES

·Ventajas:

·Los clones son copias idénticas de la planta madre, por lo que todas las plantas procedentes de ésta:

·serán hembra

·tendrán el mismo aspecto cuando se cultiven en el mismo entorno y en idénticas condiciones (cultivo absolutamente homogéneo)

·Se pueden obtener esquejes aprovechando la poda de las plantas, lo que representa no gastar dinero en semillas

·Reducción del tiempo de crecimiento vegetativo (se evita el tiempo de germinación de la semilla) de la primeras fases de desarrollo de las plantas si los clones se adquieren ya enraizados. Por lo demás, hay que tener en cuenta que los esquejes no crecen más rápido que las semillas, pues para desarrollar un sistema radicular lo suficientemente robusto como para considerarlo viable necesitan al menos dos semanas

·Desventajas:

·Resulta difícil conseguir esquejes de determinadas variedades

·Son ilegales en la mayoría de países, por lo que su envío es bastante arriesgado

·Mantener la planta madre en buenas condiciones y cortar los esquejes en el momento preciso, requieres tiempo, espacio y conocimientos

·No tienen raíz primaria y su sistema radicular no crece tan extensivamente como el de las plantas procedentes de semillas, lo que conlleva una menor capacidad de agarre y de absorción de nutrientes

·Tienen una vida útil muy limitada, pues a diferencia de las semillas, no se pueden almacenar para el futuro

·Pueden introducir plagas y enfermedades en el cuarto de cultivo

·Las variedades “fast-version” – resultantes del cruce de fotoperiódica con autofloreciente, no resultan adecuadas para sacar esquejes debido a que sus genes fotoperiódicos no son lo suficientemente dominantes como para inhibir sus genes autoflorecientes. De modo que comenzarán a florecer antes de que el desarrollo vegetativo sea el conveniente para obtener una producción mínima

13. SUSTRATOS

·La elección del sustrato adecuado para germinación de semillas, enraizamiento de esquejes o desarrollo de plantas resulta crucial para llevar a buen término dichos procesos

·A la hora de elegir el sustrato en exterior deben considerarse las condiciones climáticas de la zona de cultivo así como las particularidades de las diferentes variedades de cannabis

·Teniendo en cuenta los factores ambientales se pueden diferenciar:

·Zonas con lluvias frecuentes y temperaturas bajas (utilizar un sustrato con un drenaje elevado)

·Zonas con lluvias esporádicas y temperatura moderadas (utilizar un sustrato con un drenaje medio)

·Zonas con lluvias escas y temperaturas elevadas (utilizar un sustrato con drenaje bajo)

·Teniendo en cuenta las particularidades de las distintas variedades de cannabis:

·El sustrato ideal no debe contener abonos minerales o tenerlos en cantidades muy bajas. Simplemente, debe hacer de contenedor de los nutrientes – en preferencia orgánicos o en su defecto organominerales – que se irán aportando en el riego a lo largo de los diferentes estados fenológicos

·Por ejemplo, en los sustratos enriquecidos con nitrógeno nítrico y/o amoniacal, fosfatos y potasa de procedencia mineral tienen lugar los siguientes procesos:

·“Las variedades autoflorecientes” ofrecen un crecimiento exacerbado de la raíz principal y, como consecuencia de ello la planta florece demasiado pronto, dando una producción escasa y una calidad baja

·“Los esquejes de las variedades fast-version” florecen antes de haber alcanzado el umbral de desarrollo que permita una producción media

·“Numerosos híbridos de predominancia sativa” sintetizan promotores del crecimiento en exceso durante el periodo vegetativo, lo que se  traduce posteriormente en una floración más reducida y cogollos esponjosos, cuestión que se acentúa en aquellas variedades cuyos ramilletes florales están constituidos por una proporción elevada de hojas de pan/flores

· “Los híbridos de predominancia Índica” producen una menor cantidad de pelos absorbentes en las raíces. Éstas son largas, el cepellón de mediado a grande, pero escasean los pelos radicales que a la postre son quienes absorben los nutrientes del sustrato y sostienen y dirigen la bioquímica de la planta

14. MACETAS

·MACETAS PARA CULTIVO DE CANNABIS:

·El tipo de maceta a utilizar en el cultivo de cannabis es una decisión muy importante, porque puede ser determinante en el desarrollo de las raíces y la evolución de las plantas

·En la actualidad se utilizan principalmente dos categorías de macetas en el cultivo del cannabis:

·Macetas de plástico

·Macetas geotextiles

·MACETAS DE PLÁSTICO

·Son las más usadas si bien por ventajas ajenas a aspectos positivos del cultivo, como por ejemplo:

·Resultan económicas en comparación con otros materiales

·Son livianas

·Se presentan en infinidad de tamaños y formas

·Son fáciles de conseguir

·Para cultivo de interior se emplean las de formato cuadrado, ya que permite aprovechar mejor el espacio limitado, y generalmente su color es negro

·Para cultivo de exterior se utilizan más las redondas de color blanco, pues son más estables frente a los vientos y no se calientan tanto bajo el sol como las de color negro

·Desventajas:

·Son impermeables, por lo que no liberan adecuadamente el exceso de agua y ésta tiende a estancarse en el fondo, sobre todo si el sustrato no es el adecuado o se ha degradado con el tiempo. Esta situación provoca el riesgo de que aparezcan podredumbres en la raíces

·Debido a su falta de porosidad, el sustrato no puede realizar correctamente su ciclo de respiración natural y las raíces empiezan a dar vueltas en busca de bolsas de oxígeno

·El plástico retiene el calor y el frío, por lo que durante el verano las macetas pueden recalentarse y provocar el decaimiento e incluso la muerte de las raíces, y durante el invierno el agua puede llegar a helarse en el interior de la macetas y destruir los pelos absorbentes

·“Las macetas de plástico” no son las más convenientes para germinar semillas, enraizar esquejes o cultivar plantas, a tenor de las desventajas que acabamos de exponer:

·Impermeabilidad

·Retención excesiva de agua

·Riesgo de podredumbre radicular

·Retención del frío y del calor

·Es recomendable evitar en cualquier supuesto las macetas de plástico más tóxicas ( #3PVC, #6PS y #7Policarbonato) en beneficio de las menos tóxicas (#2HDPE, #4LDPE y #5PP)

·MACETAS “AIR-POT”

·Esta variedad de macetas de plástico nació con la intención de evitar los problemas que presentan las macetas de plástico convencionales: “retención excesiva de agua y escasa oxigenación del sustrato”

·Sus paredes están constituidas por conos tridimensionales que permiten la evaporación del agua y un ambiente aireado, y además su base elevada tiene numerosos agujeros con el fin de asegurar un buen drenaje

·Ventajas:

·Permite la entrada de oxígeno y la salida del exceso de agua.

·Al fluir el oxígeno por todo el sustrato las raíces crecen por todas partes

·Desventajas:

·No protegen las raíces de las temperaturas extremas, lo que implica destrucción de los pelos absorbentes e inhibición de su génesis

·Las raíces se enrollan en la parte interior de la tetinas o conos de la maceta, de modo que no resultan adecuadas cuando hay que realizar trasplantes (plántulas, esquejes,….) , pues al sacar el cepellón, la parte de las raíces enganchada en los conos puede romperse y ello provocar un estrés muy grande a las plantas.

·Resultan muy caras respecto a otras opciones que realizan las mismas funciones y carecen de sus inconvenientes ( por ejemplo: bolsas de polietileno, negras por dentro y blancas por fuera, con bandas laterales de agujeros de ventilación)

·MACETAS GEOTEXTILES

·Son macetas redondas, de tela no tejida y permeable, formada principalmente por polímeros sintéticos como el polipropileno

·Debido a su porosidad, permiten que se evapore el exceso de agua y que el aire fluya libremente a través del sustrato

·Ventajas:

·Previenen el encharcamiento del sustrato

·Favorecen el crecimiento lateral de las raíces

·Desventajas:

·No protegen las raíces de las temperaturas extremas

·No resultan adecuadas cuando hay que realizar trasplantes (plántulas, esquejes,...), ya que – al igual que las macetas AIR-POT –  las raíces se adhieren a las paredes de la maceta, de modo que al sacar el cepellón, una parte de las raíces quedará en la tela y ello provocará un estrés muy grande a las plantas. Sin embargo resultan muy buenas y prácticas cuando ya no haya que hacer más trasplantes

15. BOLSAS PARA EL CULTIVO DE CANNABIS

·Bolsas de cultivo

·Están fabricadas en plástico flexible, a partir de material COEX 100% reciclado

·En el mercado se encuentran tres tipos de bolsas de cultivo:

1. Bolsas de cultivo blancas por fuera y por dentro

2. Bolsas de cultivo negras por fuera y por dentro

3. Bolsas de cultivo blancas por fuera y negras por dentro

·Bolsas de cultivo blancas por fuera y por dentro

·Reflejan la luz solar y mantienen una temperatura adecuada del sustrato

·Tienen el inconveniente de que la luz traspasa la bolsa y daña las raíces

·Suelen emplearlas los viveristas para el desarrollo de plántulas, principalmente por ser muy baratas, y plantones de frutales, procediendo a su trasplante antes de que las raíces asomen por el sustrato

·Bolsas de cultivo negras por fuera y por dentro

·Se comportan bien en lugares donde la luz del sol no incide directamente sobre la bolsa de cultivo, en plantas que sus raíces requieren temperaturas más elevadas para su desarrollo y para etapas invernales

· Debido a que su color negro absorbe y retiene el calor, no resultan adecuadas en cultivos de exterior expuestos al sol

·Bolsas de cultivo blancas por fuera y negras por dentro

·Resultan ideales para cultivo de interior y exterior.

·Su exterior blanco:

·aporta mayor reflexión lumínica

·evita que el sustrato se caliente en exceso y se creen problemas en las raíces de las plantas

·permite anotar en ellas cualquier detalle con un rotulador permanente

·Su interior negro:

·aporta opacidad en impide que la luz traspase la bolsa y dañe las raíces

·Tienen agujeros en la base para un drenaje correcto, evitando estancamientos de agua y asegurando un riego adecuado

·Resultan la opción más barata de todo el mercado para cultivar cannabis en contenedor. De cualquier modo hay que asegurarse de que disponen de bandas laterales de agujeros para una suficiente ventilación.

·Son prácticas, de un solo uso en general, aunque hay quien tras lavarlas y desinfectarlas las vuelve a usar, pero lo más recomendable es desecharlas al terminar el cultivo

·Son muy cómodas. A la hora de realizar un trasplante no existe el peligro de dañar las raíces, ya que éstas no se introducen en sus paredes, lo que minimiza el estrés que dicho proceso puede generar en las plantas. Para separar la bolsa del sustrato basta con cortarlas cuidadosamente con unas tijeras. No es conveniente trasplantar la bolsa directamente sobre otra bolsa o maceta definitiva cortando únicamente el fondo, ya que las paredes verticales impedirán o reducirán en gran medida el desarrollo lateral de las raíces.

·Tienen un diseño práctico y un peso insignificante

·Son plegables, por lo que ocupan muy poco espacio

·Están disponibles en distintas capacidades para adaptarse a las diferentes fases del cultivo. El volumen máximo que en la actualidad se encuentra en el mercado es de 44L.

·Producción de plantas de cannabis en función del tamaño de la maceta

No obstante, la producción no depende únicamente del tamaño de la maceta sino que también influyen otros factores como el tiempo que se le dé al crecimiento vegetativo (cuanto mayor sea el tiempo de crecimiento vegetativo, mayor será la producción), la calidad del agua de riego, los fertilizantes, la temperatura, la humedad relativa, la luz,…., y también tiene gran importancia el realizar una poda que elimine la dominancia apical en beneficio de las ramas laterales (en las plantas procedentes de semilla - teniendo en cuenta que de cada nudo surgen dos ramas de forma simétrica - debe realizarse cuando la planta tenga 7-8 nudos; y en las plantas procedentes de esqueje - en este caso, de cada nudo, en general,  solo surge una rama - es conveniente realizar la poda cuando la planta tenga 12-14 ramas laterales

16. ·AGUA DE RIEGO: LA IMPORTANCIA DE LA CALIDAD

·La calidad del agua de riego (la mayor parte del agua corriente de la red contiene sales que dañan las plantas, metales pesados, cloro,…) es muy importante debido a que las plantas absorben el agua y los nutrientes minerales a través de los pelos absorbentes de las raíces y los trasportan a través del xilema hacia el tallo, ramas, hojas, flores y frutos mediante la fuerza de la transpiración y la presión radicular

·Estas funciones de absorción y transporte de sustancias nutritivas desde las raíces a la parte aérea de la planta se realizan de forma óptima cuando el agua que contiene las sales minerales y otros nutrientes es agua osmotizada. En este agua, el equilibrio entre H2O , OH- y H+ (o H3O+) se rige por la autoionización del agua:

2 H2O ⇌ H3O+ + OH-

resultando un ph neutro de 7, aunque puede tener un ph ligeramente diferente (incluso ácido, por la absorción de CO2, formando ácido carbónico, lo que desplaza el equilibrio y aumenta H+. Y ello se debe a que al ser tan pura, el agua osmotizada es muy reactiva. Absorbe dióxido de carbono del aire (CO2), aumentando los iones H+ y cambiando el ph hacia la acidez, aunque sigue siendo un equilibrio dinámico.

·La importancia fundamental de utilizar agua osmotizada para incorporar agua y nutrientes a las plantas se debe a que:

·regula el ph del medio y el del interior de las plantas. Ésto se debe a que el agua osmotizada absorbe fácilmente el dióxido de carbono (CO2) del aire y del sustrato, éste pasa fácilmente a ácido carbónico y acidifica el medio y la savia de las plantas de forma equilibrada y reglada

·regula la absorción de los minerales y otros nutrientes del suelo a través de los pelos absorbentes. Ésto se debe a que dichos pelos radiculares absorben las sales minerales del suelo y los aniones y cationes de otras sustancias nutritivas en función de la ionización del agua que los transporta. Y el agua osmotizada, debido a sus características iónicas, como hemos visto anteriormente, impide o reduce significativamente la absorción de un exceso de sales minerales por parte de los pelos radiculares

·en resumen, utilizando agua osmotizada para aportar agua y nutrientes a las plantas, podemos despreocuparnos del ph y del EC

17. CULTIVO DE CANNABIS PASO A PASO DE PLANTAS A PARTIR DE SEMILLA

CULTIVO DE CANNABIS INDOOR A PARTIR DE SEMILLA

·Almacenamiento de las semillas

Las semillas de cannabis son ortodoxas, es decir, se pueden desecar hasta bajos contenidos de humedad, entre el 5-8%, con una pérdida de viabilidad escasa si se trata de semillas de calidad y no de semillas repletas de inhibidores de germinación, antinutrientes, fitatos, taninos oxidados, antienzimas,..., aletargadas, vacías, desprovistas de embrión, dañadas por insectos o incluso muertas.

·Las semillas de cannabis, en un ambiente seco, oscuro y a una temperatura de 4-6ºC pueden mantener su longevidad, con pocas probabilidades de que surjan plantas débiles y/o irregulares, hasta 3 años

·Pregerminación

·Comienza cuando las semillas absorben agua y finaliza cuando el cascarón se desprende del tallo y aparecen los cotiledones

·Las semillas de cannabis tienen el endosperma “proteico” (contienen más proteínas que almidón) y debido a ello embeben gran cantidad de agua, por lo que hay que hidratarlas en un medio ligeramente húmedo para que su grado de hidratación final no se tan elevado como para ahogarlas

·Proceso de pregerminación:

·En un taper, sobreponer tres capas de papel de cocina

·A continuación, pulverizar con agua osmotizada el papel hasta humedecerlo (sin encharcar). Después colocar encima las semillas, pulverizar papel y semillas con una solución acuosa de GERMINATOR y colocar encima dos capas de papel de cocina humedecidas con agua osmotizada. Después cerrar herméticamente el taper con la tapa.

·Cada 12 horas, o siempre que sea necesario para mantener la humedad adecuada en el interior del taper, pulverizar la solución de GERMINATOR en agua osmotizada sobre el papel y las semillas. Este proceso, además de mantener en el medio la humedad adecuada, destruye los antinutrientes y durmientes de las semillas, por lo que su germinación será mucho más sana, fuerte y con todos sus genes activos

·Llevar el taper a un lugar oscuro, a 27-30ºC y mantener estas condiciones hasta que la radícula alcance 2-3 cm. Conseguido ésto, el pregerminado se planta en un jiffy humectado con una solución acuosa de BALA (0,25 g/L de agua), enterrando totalmente la radícula y dejando fuera el cascarón

·Germinación

·Se inicia cuando el pregerminado pierde el cascarón y son visible los cotiledones.

·Proceso de germinación:

·El pregerminado, con la radícula de 2-3cm, se introduce en un agujero realizado previamente en el jiffy o bolsita de cultivo (125ml de capacidad), se cubre removiendo un poco el sustrato y se introduce en un propagador con temperatura a 30-34ºC (para activar un crecimiento rápido) y humedad 60-65%. Cuando el germinado tenga dos hojas verdaderas – y antes de que se estire en demasía se trasplanta a una bolsa de cultivo de 2,2L de capacidad

A partir de este momento y durante todo el crecimiento vegetativo basta aplicar el producto BALA para alcanzar plantas vigorosas, con una ramificación adecuada y sin carencias nutritivas

·Enraizamiento/Plántula

·Cuando el germinado tenga dos hojas verdaderas se trasplanta desde el jiffy a una bolsa de cultivo de 2,2 L de capacidad. Cuando la plántula alcance 4-5 nudos con hojas de tres dedos se trasplanta a bolsas de cultivo de 12 L de capacidad

·Condiciones ambientales del armario de cultivo para la fase plántula

·Fotoperiodo: 18/6

·Temperatura: 24-26ºC (Día), 20-22ºC (Noche)

·Humedad relativa: 60-65%

·Lámpara: Sistema iluminación LED 720W con balastro electrónico (Armario 1,2x1,2x2m)

·PPFD: 60-90 μmol/s.m² (4000-6000 lux)

·Concentración CO2 atmosférico: 350-400 ppm (en algunas ciudades industriales, el aire puede alcanzar valores entre 500-600 ppm)

·Extracción y renovación de aire: Al menos 200m3/h durante 1 minuto cada 1 hora (Armario 1,2x1,2x2m)

·Ventilación: 1 ventilador de pinza oscilante (Armario 1,2x1,2x2m)

·Sustrato: El más adecuado está compuesto de turba, perlita y fibra de coco

·Bolsa de cultivo: 2,2 L de capacidad

·Riego:

·lo más indicado es regar con agua osmotizada(EC=0) – esto hace posible un control total sobre la cantidad de nutrientes y la proporción en la que se les da a las planta – a la que se añade BALA

·cantidad de agua de riego por maceta: el 5% del volumen de la maceta, cada 2-3 días y siempre que se considere necesario

·Fertilizantes/bioestimulantes recomendados: BALA (0,5g/L agua de riego)

·Enraizamiento/Crecimiento vegetativo

·Lo primero que debemos abordar en este período es el tema de la duración de la fase de crecimiento, ya que está estrechamente relacionada con:

·el espacio del armario de cultivo

·las variedades de cannabis que se van a plantar

·el número de plantas de cannabis que habrá en el espacio de cultivo

·la cosecha que se va a obtener

·Las macetas más grandes producen cogollos más grandes y, en general, de más calidad debido al mayor desarrollo del sistema radicular y de sus pelos absorbentes que, a la postre, mediante procesos físicos y bioquímicos, son quienes sostienen y gobiernan las plantas de cannabis

·Cuando la planta tenga 8-10 nudos se trasplanta a una maceta geotextil de 40-50 L de capacidad que será la maceta definitiva hasta el final del cultivo

·Cultivar en interior con macetas de 40-50 L de volumen implica una fase de crecimiento vegetativo de 45-50 días, pero tiene las siguientes ventajas :

·obtener una cosecha máxima y de una calidad organoléptica muy superior

·incurrir en menos gastos porque se utiliza una menor cantidad de semillas y de bolsas de cultivo, aunque la mayor demanda de energía en este caso por alargar los días con un fotoperiodo 18/6 los equilibra

·cortar fácilmente grandes clones/esquejes

·cultivar un pequeño número de plantas que permite un buen gobierno y obtener grandes cosechas

·a la hora de elegir una cepa para indoor hay que tener muy cuenta las dimensiones del armario de cultivo:

-para variedades que se hacen muy grandes, se necesitan armarios de cultivo de al menos 2m de altura y quitar las ramas mas bajas y débiles en los días previos al cambio de fotoperiodo (paso de 18/6 a 12/12). Las ramas cortadas mas robustas pueden utilizarse como esquejes

·Condiciones ambientales del armario de cultivo para la fase enraizamiento/crecimiento vegetativo

·Fotoperiodo: 18/6

·Temperatura: 22-24ºC (Día), 18-20ºC (Noche)

·Humedad relativa: 60-65%

·Lámpara: Sistema iluminación LED 720W con balastro electrónico (Armario 1,2x1,2x2m)

·PPFD: 300-450 μmol/s.m² (20000-30000 lux)

·Concentración CO² atmosférico: 350-400 ppm (en algunas ciudades industriales, el aire puede alcanzar valores entre 500-600 ppm)

·Extracción y renovación de aire: Al menos 200m³/h durante 1 minuto cada 15 minutos (Armario 1,2x1,2x2m)

·Ventilación: 1 ventilador de pinza oscilante (Armario 1,2x1,2x2m)

·Sustrato: El más adecuado está compuesto de turba, perlita y fibra de coco

·Bolsa de cultivo: 12L de capacidad

·Riego:

·lo más indicado es regar con agua osmotizada(EC=0) – esto hace posible un control total sobre la cantidad de nutrientes y la proporción en la que se les da a las planta – a la que se añade BALA

·cantidad de agua de riego por maceta: entre 5-7% del volumen de la maceta, cada 3-4 días y siempre que se considere necesario

·Fertilizantes/bioestimulantes recomendados: BALA 1g/L agua de riego para plantas con 6-7 nudos, 1,5-2g/L agua de riego para plantas con 8-10 o más nudos.

·Una vez la planta haya alcanzado los 10-12 nudos daremos por finalizado el crecimiento vegetativo y cambiaremos el fotoperiodo de 18/6 a 12/12 para que se inicie el proceso de prefloración. Dos-tres días antes de proceder al cambio de fotoperiodo eliminaremos las ramas inferiores (en general, las ramas que surgen de los 2-3 nudos inferiores). De este modo, reduciremos la producción de giberelinas y, por tanto el estiramiento excesivo de la planta, además de evitar un gasto de nutrientes en ramas que producirían cogollos pequeños y de baja calidad al no llegarles la cantidad lumínica adecuada.

·En algunas variedades, debido a su crecimiento vigoroso, será conveniente realizar el despunte para que el tallo central no inhiba en exceso el crecimiento de los brotes laterales. De este modo reduciremos la concentración de auxinas en la zona central, adecuaremos el crecimiento vertical de la planta en función de la altura del armario de cultivo y los brotes se desarrollarán con más fuerza

·Prefloración

·Es la etapa de transición entre la etapa vegetativa y la floración. Puede durar 1-2 semanas

·En los cultivos de interior, esta etapa comienza cuando la planta alcanza la madurez sexual. El nacimiento de las preflores no está sujeto al fotoperiodo

·Las preflores aparecen en el cuarto o quinto entrenudo del tallo, entre la estípula y la rama emergente. En las hembras aparecerán unos pequeños pistilos blancos (pelos), y en los machos unas diminutas bolitas. Éste es el momento más adecuado para inducir la floración cambiando el fotoperiodo de 18/6 a 12/12. Nunca antes. Provocar la floración antes de que nazcan las preflores no la acelera y, sin embargo, puede estresar la planta y causar que desarrolle características intersexuales (hermafroditas)

·Este período se caracteriza porque las plantas crecen y ganan altura rápidamente (algunas de ellas puedan duplicarla y triplicarla) desarrollando una gran cantidad de hojas y tallos.

·Condiciones ambientales del armario de cultivo para la fase prefloración

·Fotoperiodo: 12/12

·Temperatura: 22-24ºC (Día), 18-20ºC (Noche)

·Humedad relativa: 55-60%

·Lámpara: Sistema iluminación LED 720W con balastro electrónico (Armario 1,2x1,2x2m)

·PPFD: (400-500 μmol/s.m² (27000-33000lux)

·Concentración CO2 atmosférico: 350-400 ppm (en algunas ciudades industriales, el aire puede alcanzar valores entre 500-600 ppm)

·Extracción y renovación de aire: Al menos 200m3/h durante 2 minuto cada 15 minutos (Armario 1,2x1,2x2m)

·Ventilación: 1 ventilador de pinza oscilante (Armario 1,2x1,2x2m)

·Sustrato: El más adecuado está compuesto de turba, perlita y fibra de coco

·Bolsa de cultivo: 40-50L de capacidad

·Riego:

·lo más indicado es regar con agua osmotizada(EC=0) – esto hace posible un control total sobre la cantidad de nutrientes y la proporción en la que se les da a las planta – a la que se añade FLORI

·cantidad de agua de riego por maceta: entre 5-7% del volumen de la maceta, cada 3-4 días y siempre que se considere necesario

·Fertilizantes/bioestimulantes recomendados: FLORI 1,5-2 g/L agua de riego

·Floración

·Esta etapa la vamos a dividir en tres fases:

·Inicio de la floración (Semanas 1-3): Multiplicación de flores-Formación del cogollo

·Floración media (Semanas 4-6): Engorde del cogollo

·Final de floración-Maduración (Semana 7 hasta la cosecha)

·Debemos tener muy presente que durante todo el período de floración la luz debe ir “in crescendo”, nunca al revés, pues de darse este segundo caso la planta produciría hormonas de crecimiento (giberelinas) en lugar de hormonas de floración, con lo cual nacerían más hojas de la necesarias durante esta fase fenológica del cultivo

·Inicio de la floración (Semanas 1-3): Multiplicación de flores-Formación del cogollo

·En la primera semana se observan las primeras flores en las puntas de las ramas. Las plantas siguen creciendo ligeramente, pero de una manera más lenta, hasta que llega un momento que se detiene. Los pistilos (unidad del órgano femenino de una flor que está compuesto por el ovario y la prolongación de éste llamado estilo) junto con los estigmas (que son los característicos pelillos blancos que aparecen en el cáliz) comienzan a aparecer en las puntas de las ramas

·En las dos semanas siguientes las plantas se dedican principalmente a producir más y más pelos blancos que darán origen a los cogollos. En esta fase aún no suelen aparecer glándulas de resina y tricomas

·Condiciones ambientales del armario de cultivo para la fase inicio de la floración (Semanas 1-3): Multiplicación de flores-Formación del cogollo

·Fotoperiodo: 12/12

·Temperatura: 22-24ºC (Día), 18-20ºC (Noche)

·Humedad relativa: 55-60%

·Lámpara: Sistema iluminación LED 720W con balastro electrónico (Armario 1,2x1,2x2m)

·PPFD: 450-550 μmol/s.m² (30000-37000 lux)

·Concentración CO2 atmosférico: 350-400 ppm (en algunas ciudades industriales, el aire puede alcanzar valores entre 500-600 ppm)

·Extracción y renovación de aire: Al menos 200m3/h durante 2 minuto cada 15 minutos (Armario 1,2x1,2x2m)

·Ventilación: 1 ventilador de pinza oscilante (Armario 1,2x1,2x2m)

·Sustrato: El más adecuado está compuesto de turba, perlita y fibra de coco

·Bolsa de cultivo: 40-50L de capacidad

·Riego:

·lo más indicado es regar con agua osmotizada(EC=0) – esto hace posible un control total sobre la cantidad de nutrientes y la proporción en la que se les da a las planta – a la que se añade FLORI

·cantidad de agua de riego por maceta: entre 5-10% del volumen de la maceta, cada 3-4 días y siempre que se considere necesario

·Fertilizantes/bioestimulantes recomendados: FLORI 1,5-2 g/L agua de riego

·Floración media (Semanas 4-6): Engorde del cogollo

·A partir de la cuarta semana las plantas ya solo tratan de engordar los cogollos desarrollando numerosos ramilletes florales

·Hay que tener presente la composición del ramillete floral de cada variedad de cannabis, ya que la calidad del cogollo va a depender en gran medida de la proporción hojas de pan/flores que hayan en el ramillete floral (los tricomas de las flores contienen una gama de terpenos más rica y variada que los tricomas de las hojas de pan, así como una mayor cantidad de cannabinoides)

·En general, los ramilletes florales que conforman el cogollo, suelen presentar, en función de la variedad la siguiente proporción de hojas de pan-flores

·una hojas de pan | 7-12 flores (cogollos de máxima calidad)

·una hoja de pan | 5-7 flores (cogollos de calidad media)

·una hoja de pan | 4-5 flores (cogollos de baja calidad)

·una hoja de pan | 2-3 flores (cogollos de muy baja calidad)

·Algunas variedades polihíbridas, escasamente estabilizadas, ofrecen cogollos formados únicamente por hojas de pan o a lo sumo una flor por hoja de pan. Se trata de cogollos con un desbalance entre aromas y sabores; o lo que es lo mismo, una desproporción muy elevada entre aceites esenciales, fenoles, terpenos y cannabinoides

·Hacia el final de la sexta semana algunos estigmas empezarán a cambiar su color blanco por un tono naranja o marrón oscuro, los cogollos aún seguirán engordando y las flores y hojas de pan sacando más y más tricomas

·Quitar demasiadas hojas en las últimas semanas de floración tratando de que la luz llegue eficazmente a todas las partes de la planta tiene efectos desagradables:

·la capacidad fotosintética de la plantas de ve disminuida y no tendrán suficiente energía para la producción de flores

·las plantas intentarán renovar su follaje formando nuevas hojas en los cogollos, reduciendo de este modo la energía que necesitan para aumentar los ramilletes florales

·así pues, sólo se debe quitar las hojas que den mucha sombra a las flores que estén debajo de ellas, o las que están amarillas, secas o enfermas. Antes de recurrir a la eliminación de las hojas, da mejores resultados el doblarlas o moverlas hasta que no impidan que la luz alcance las flores

·debemos tener muy en cuenta en lo que respecta a las hojas en este período de floración, que tal como los brotes florales se van desarrollando, puede que lleguen a absorber gran parte de los nutrientes que contienen las hojas madre (primarias, secundarias, terciarias,…), debilitándolas hasta el punto de amarillear y desprenderse de la planta. Este es un proceso natural que para nada afecta a la planta y que no debe confundirse con un estado de carencias nutritivas

·Condiciones ambientales del armario de cultivo para la fase inicio de la floración media (Semanas 4-6): Engorde del cogollo

·Fotoperiodo: 12/12

·Temperatura: 22-24ºC (Día), 18-20ºC (Noche)

·Humedad relativa: 50-55%

·Lámpara: Sistema iluminación LED 720W con balastro electrónico (Armario 1,2x1,2x2m)

·PPFD: 500-600 μmol/s.m² (33000-40000 lux)

·Concentración CO2 atmosférico: 350-400 ppm (en algunas ciudades industriales, el aire puede alcanzar valores entre 500-600 ppm)

·Extracción y renovación de aire: Al menos 200m3/h durante 2 minuto cada 15 minutos (Armario 1,2x1,2x2m)

·Ventilación: 1 ventilador de pinza oscilante (Armario 1,2x1,2x2m)

·Sustrato: El más adecuado está compuesto de turba, perlita y fibra de coco

·Bolsa de cultivo: 40-50L de capacidad

·Riego:

·lo más indicado es regar con agua osmotizada(EC=0) – esto hace posible un control total sobre la cantidad de nutrientes y la proporción en la que se les da a las planta – a la que se añade PETAGROS

·cantidad de agua de riego por maceta: entre 5-10% del volumen de la maceta, cada 3-4 días y siempre que se considere necesario

·Fertilizantes/bioestimulantes recomendados: PETAGROS 2 g/L agua de riego

·Final de floración-maduración (Semana 7 hasta la cosecha)

·Durante la semana 7 y hasta la recolección, los cogollos aumentarán los tricomas en gran medida, por lo que el olor característico de cada variedad se presentará con toda su fuerza. Los tricomas que fabrican terpenos y cannabinoides son únicamente los tricomas capitate-sésil y capitate-stalker. Ni los tricomas bulbosos ni los cistolíticos los producen

·Si durante el cultivo se han fertilizado-bioestimulado las plantas con los productos BALA, FLORI y PETAGROS – especialmente ricos en apoenzimas, coenzimas, carboxilasas, reductasas y enzimas de señalización no hormonales – no es necesario realizar un lavado de raíces.

·Hay variedades que se cultivan por su riqueza aromática y sabores extraordinarios, pero que tienen niveles muy bajos de THC. En este caso, si se desea aumentar notablemente la cantidad de cannabinoides, recomendamos aplicar THComplex Resin a la dosis 2 g/L agua de riego

·Condiciones ambientales del armario de cultivo para la fase final de floración-Maduración

·Fotoperiodo: 12/12

·Temperatura: 22-24ºC (Día), 18-20ºC (Noche)

·Humedad relativa: 50-55%

·Lámpara: Sistema iluminación LED 720W con balastro electrónico (Armario 1,2x1,2x2m)

·PPFD: 600-650 μmol/s.m² (40000-43000 lux)

·Concentración CO2 atmosférico: 350-400 ppm (en algunas ciudades industriales, el aire puede alcanzar valores entre 500-600 ppm)

·Extracción y renovación de aire: Al menos 200m3/h durante 2 minuto cada 15 minutos (Armario 1,2x1,2x2m)

·Ventilación: 1 ventilador de pinza oscilante (Armario 1,2x1,2x2m)

·Sustrato: El más adecuado está compuesto de turba, perlita y fibra de coco

·Bolsa de cultivo: 40-50L de capacidad

·Riego:

·lo más indicado es regar con agua osmotizada(EC=0) – esto hace posible un control total sobre la cantidad de nutrientes y la proporción en la que se les da a las planta – a la que se añade PETAGROS

·cantidad de agua de riego por maceta: entre 5-7% del volumen de la maceta, cada 3-4 días y siempre que se considere necesario. La última semana de cultivo regar con una cantidad de agua que represente el 5% del volumen de la maceta con el fin de que la planta produzca el máximo de resina y cannabinoides en función de su genética

·Fertilizantes/bioestimulantes recomendados: PETAGROS 2 g/L agua de riego

·Recolección

·La forma más precisa para saber cuando es el momento de la cosecha, es controlar el color de la resina en las puntas de los tricomas glandulares: “cuando la resina comienza a tornarse de color ámbar, es el momento de cosechar”. Y para cercionarse de ello lo idóneo es observar los tricomas con un minimicroscopio digital

·Secado

·Los cogollos se secan en un habitáculo a oscuras, temperatura:16-18ºC, y humedad relativa:55-60ºC

·En estas condiciones los cogollos tardan en secarse 10-15 días y se evita la degradación de los terpenos y de los cannabinoides, así como la excesiva deshidratación que acabaría desvirtuando el proceso de combustión.

·Curado

·Su función principal es degradar la clorofila de las hojas del cogollo y para ello se introducen los cogollos en un recipiente de cristal, llenándolo a hasta ¾ partes de su capacidad

·Mantener la humedad entre 56-58% y la temperatura entre 16-18ºC

·Resulta imprescindible ventilar los cogollos, y para ello se abre el recipiente 1-2 veces al día durante 10 minutos, repitiendo el proceso durante 7 días seguidos

·Almacenamiento

·Una vez finalizado el proceso de curado, almacenar los cogollos al vacío y guardarlos en un lugar oscuro con las condiciones ambientales adecuadas.

18. CULTIVO DE CANNABIS PASO A PASO A PARTIR DE ESQUEJES

CULTIVO DE CANNABIS INDOOR A PARTIR DE ESQUEJES

·Enraizamiento de esquejes

·Proceso de enrazimiento de esquejes: Hacer esquejes con uno-tres nudos y un punto de crecimiento

·Proceso de enraizamiento de esquejes: 

·Corta el vástago seleccionado de una planta en crecimiento, sin florecer, con unas tijeras de podar, afiladas, limpias y desinfectadas. Seguidamente, elimina la mayor parte del follaje, dejando las hojas – aunque recortadas – de su punto creciente superior y coloca el esqueje en un vaso con agua osmotizada

·Introduce RAIKLON en un recipiente pequeño, estrecho y alto, con las dimensiones adecuadas para contener sólo el producto que necesitemos y a su vez quede casi lleno

·Antes de introducir el esqueje en el tubo con RAIKLON, elimina la parte inferior del tallo que haya estado en contacto con el agua osmotizada del vaso. De este modo no se inutiliza el producto por un aporte constante de humedad, que acabaría convirtiéndolo en una “pasta” poco práctica para el objetivo buscado.

·Después realiza un corte oblícuo en el tallo, dejando uno o dos nudos por encima del corte.

·Introduce la parte del tallo que se vaya a enterrar en el sustrato (2-3 cm) en el tubo casi lleno de RAIKLON

·El esqueje revestido con RAIKLON  se introduce en un agujero previamente realizado en el sustrato. 

·Introduce los esquejes en un propagador a 22-23ºC, humedad  relativa del 70%, fotoperiodo 24/0 y PPFD: 60μmol/s.m² (4000 lux)

·Mantén húmedas en todo momento las hojas, ramitas y tallo, aplicando agua osmotizada por vía foliar cada 6-8 horas o siempre que sea necesario humedecer la parte aérea.

·Riega cada 4-5 días con una solución de RAIKLON en agua osmotizada hasta que las raíces sean visibles, numerosas y estén bien desarrolladas

·El modo de cultivo y fertilización/bioestimulación de las plantas procedentes de esquejes es el mismo que para las plantas procedentes de semillas, teniendo presente – a la hora de considerar nudos y ramas – que en el caso de los esquejes, de cada nudo solo suele nacer una rama

19. CULTIVO DE CANNABIS OUTDOOR A PARTIR DE SEMILLA SEXUAL O CLONADA

·El modo de cultivo y fertilización/bioestimulación en exterior de plantas procedentes de semilla sexual o clonada es el mismo que para las plantas cultivadas en interior, solo que en este caso las excelencias o dificultades también estarán en función de las condiciones ambientales

20. CULTIVO DE CANNABIS INDOOR DE PLANTAS MADRE PARA OBTENER ESQUEJES

·El modo de cultivo y fertilización/bioestimulación en interior de plantas madre para la obtención de esquejes es el mismo que para las plantas cultivadas en interior durante el crecimiento vegetativo, ya que en este cultivo debemos mantener el fotoperiodo 18/6 para evitar la floración en todo momento. Así pues, el único fertilizante/bioestimulante a utilizar es BALA.

·Podemos obtener esquejes cortándolos de la planta madre y también aprovechando la poda de las plantas que se realiza unos días antes del cambio de fotoperiodo de 18/6 a 12/12

21. PLANTAS DE CANNABIS DESTINADAS A LA PRODUCCIÓN DE SEMILLAS EN INDOOR/OUTDOOR

PRODUCCIÓN DE SEMILLAS SEXUALES

22. CONTROL DE PLAGAS EN INDOOR

·Las principales plagas en indoor suelen ser: ácaros, microácaros, trips y hongos patógenos

·Ácaros y microácaros:

·Tratamiento: Aplicar mediante pulverización a toda la planta:

-Abamectina 1,8%…………...0,5 ml/L de agua osmotizada

-Hexitiazox 10%…………….0,5-0,7 g/L de agua osmotizada

·Trips:

·Tratamiento: Aplicar mediante pulverización a toda la planta:

-Spinosad 48%……………0,2-0,3 g/L de agua osmotizada

·Hongos patógenos:

·Tratamiento: Aplicar mediante pulverización a toda la planta:

-Clortaronil 50%………….0,25-0,3 g/L de agua osmotizada

Realizar dos aplicaciones por vía foliar en un intervalo de 12-17 días

·Los cultivadores que empleen los fertilizantes/bioestimulantes BALA, FLORI, PETA-GROS, difícilmente verán sus plantas afectadas por hongos patógenos, ya que estos productos contienen enzimas que degradan las membranas de dichos hongos, impidiendo sus funciones metabólicas y su progreso

23. CONTROL DE PLAGAS EN OUTDOOR

·Las principales plagas en outdoor suelen ser: ácaros, microácaros, trips, moscas blancas, pulgones, orugas y hongos patógenos

·Ácaros y microácaros, trips, hongos patógenos: Mismo tratamiento que para el control de plagas en indoor

·Moscas blancas y pulgones:

·Tratamiento: Aplicar mediante pulverización a toda la planta:

-Flupiradifurona 20%………………2-2,5 ml/L de agua

·Orugas:

·Tratamiento: Aplicar mediante pulverización a toda la planta:

-Spinosad 48%……………0,2-0,3 g/L de agua osmotizada

24. PLANTAS DE CANNABIS DESTINADAS A LA PRODUCCIÓN DE SEMILLAS EN INDOOR/OUTDOOR

Producción de semillas sexuales

·Polinizar las flores de las plantas hembra (XX) con polen de plantas revertidas (plantas hembra que, tras ser tratadas con tiosulfato de plata, sacan flores macho con cromosomas XX) cuando hayan desarrollado muchos pistilos femeninos receptivos

·Regar con una solución de FLORI (1,5-2 g/L de agua) en agua osmotizada hasta la recolección de las semillas

·La flor de cannabis está formada por:

·bráctea,
·ovario, y
·pistilo (formado por estigma y estilo)

·El ovario de la flor de cannabis tiene uno o dos óvulos y, por tanto, cada ovario puede dar lugar a una o dos semillas.

·Proceso de polinización/fecundación de la flor femenina de cannabis

·El estigma pegajoso captura los granos de polen, éstos germinan, forman un tubo polínico que se extiende hasta el óvulo por donde se desplaza el gameto masculino que termina fusionándose con el óvulo en el ovario y creando un cigoto

·Después de una fecundación exitosa, lesa flor de cannabis experimenta cambios significativos:

·Se caen todas las partes florales y queda solo el ovario que encierra y protege la(s) semilla(s) en desarrollo

Producción de semillas clonadas

·A plantas femeninas de cannabis en floración, tanto fotoperiódicas como autoflorecientes, durante el período de luz se les aplica por vía foliar una solución acuosa de PROSEM (2g/l de agua osmotizada) hasta el punto de goteo. Repetir la aplicación durante 6-8 días seguidos hasta que aparezcan los ovarios bien visibles y desarrollados en todos los cogollos tratados.

·PROSEM no debe aplicarse más de 3 días seguidos a brotes muy tiernos (tanto vegetativos como florales, pues podría producir fitotoxicidad y acabar matándolas.

·Las plantas rociadas con PROSEM se alimentan con FLORI (1-1,5 g/L agua de riego), un fertilizantes/bioestimulante  que aporta todos los elementos que precisan las semillas a lo largo de su desarrollo

25. PLANTAS DE CANNABIS INJERTADAS

·La técnica del injerto

·Consiste en elegir dos plantas de cannabis – la que aporta los tallos o vástagos (denominada “donante”) y la que los va a recibir (denominada “portainjerto”), ambas sanas, robustas y que se encuentren en un momento avanzado de la fase vegetativa – , seleccionar tallos de la planta donante, cortarlos y conectarlos en la sección cortada de las ramas de la planta “portainjerto”, con la finalidad que transcurridos unos 15 días aproximadamente se fusionen en una sola planta con un perfil químico y gustativo superior a las partes

·Esta técnica permite:

·producir híbridos únicos y personalizados, con las mejores características tanto del “vástago” como  del “portainjerto

·generar plantas madre de múltiples cepas para la clonación

·crear innumerables cruces

·aprovechar un macho para que produzca flores hembra de la variedad elegida ("portainjerto macho y ramas injertadas hembra")

·Tipos de injerto más adecuados para las plantas de cannabis

·las formas más comunes de ensamblar el punto de injerto son:

·injerto de látigo

·injerto de hendidura

·injerto de látigo y lengüeta

·por las características de la planta de cannabis en general, la técnica que mejor resultado ofrece en este caso es la del “injerto de látigo”

·Proceso del injerto de látigo paso a paso:

1. Riega abundantemente las plantas elegidas una hora antes de realizar el injerto con una solución de BALA en agua osmotizada (0,5/1 g/L de agua osmotizada)

2. Selecciona el portainjerto y vástago de plantas que se encuentren en un momento avanzado de la fase vegetativa. No debes emplear plantas en floración. Asegúrate de que el tallo del donante y la sección de la rama del portainjerto sean del mismo diámetro para que el proceso de unión resulte más sencillo

3. Corta el vástago de la planta donante con unas tijeras de podar afiladas, limpias y desinfectadas. Después elimina la mayor parte del follaje, dejando las hojas – aunque recortadas – de su punto creciente superior,  y finalmente, sobre una tabla, corta con un cuchillo de injertar la base del vástago en un ángulo de 45º, con el fin de crear una superficie mayor, ovalada y plana de unos 5 centímetros de largo aproximadamente, y coloca el vástago en un vaso con agua osmotizada

4. Elimina, con la ayuda de unas tijeras afiladas, las hojas y los brotes laterales del portainjerto. Después, corta el punto de unión del portainjerto del mismo modo que hiciste con el vástago para que éste se acople a la perfección

5. Precorta dos o tres trozos de cinta de teflón de mayor a menor longitud para envolver la zona del injerto

6. Saca el vástago del vaso con agua osmotizada y rocía inmediatamente los cortes – tanto del vástago como del portainjertos – con una solución de YNJERT con agua osmotizada (1-2 g/100ml de agua osmotizada), junta los dos de forma que encajen lo más perfectamente posible y, una vez fijados, sujétalos con el trozo más pequeño de la cinta de teflón. Una vez alineados, unidos, sujetos y bien apretados, coge un trozo más grande de cinta y envuélvelo con firmeza alrededor de la sección del injerto para que no se separen. Si se cree conveniente, envolver con otro trozo más grande todavía de cinta de teflón para que el punto de corte quede totalmente sellado contra la luz y el aire

7. Después, con el fin de sujetar de forma más segura el lugar del injerto, se envuelve con alambre revestido de plástico

8. Pulveriza la planta con agua osmotizada cuantas veces sea necesario para mantener los vástagos hidratados y evitar que se marchiten durante los primeros dos-cuatro días (algunos cultivadores rocían agua en el interior de una bolsa de plástico para proporcionar a los vástagos los niveles de humedad adecuados, la colocan sobre la extremidad injertada de forma que no entre en contacto con las hojas y la cierran casi hasta el final, dejando una pequeña abertura para que el vástago respire. No obstante esta medida suele acabar dando problemas de hongos). Regar cuando se requiera con una solución de BALA en agua osmotizada (0,5 g/L de agua de riego)

9. Retirar cuidadosamente el alambre revestido de plástico y la cinta de teflón dos-tres días después de haber comprobado que el injerto ha tenido éxito. Nunca antes. El proceso de injerto puede tardar dos o más semanas hasta que el vástago agarre completamente. Si por cualquier variable el vástago injertado se marchita demasiado pronto, lo más conveniente es eliminarlo, cortar un trocito de la misma rama del “portainjerto” y vuelta a empezar

·Necesidades ambientales

·Fotoperiodo: idealmente 24/0. También se obtiene una buena tasa de éxito (80-90%) con 18/6

·Humedad relativa: 65-70 %

·Temperatura: 22-24ºC

·Equipo básico para el injerto de cannabis

·Tijeras de podar

·Cuchillo de injertar

·Cinta de teflón

·Alambre revestido de plástico

·YNJERT

26. FERTILIZANTES ORGÁNICOS, ORGANOMINERALES, SEMIORGÁNICOS E INORGÁNICOS O SINTÉTICOS EN EL CULTIVO DE CANNABIS

·Los fertilizantes "orgánicos" están compuestos por materias orgánicas de origen vegetal (compost, humus, extracto de algas, ...), animal (estiércol - vaca, oveja, caballo, gallina, murciélago, ... -, harina de pescado,...) o mezcla de ambos. Estos fertilizantes tardan varias semanas en estar disponibles para la planta, pues para que ésta pueda absorber sus nutrientes, éstos deben pasar por un proceso biológico de mineralización que llevan a cabo los microorganismos del suelo (bacterias y hongos principalmente), descomponiendo la materia orgánica y transformándola en sales minerales inorgánicas.

·Así las cosas, en cultivos de plantas de cannabis en interior, con una duración del cultivo de unos 3-4 meses, no tiene sentido emplear "fertilizantes orgánicos" debido a su baja concentración de nutrientes y lenta disponibilidad de los mismos, ya que en este tipo de cultivos lo que se precisa son nutrientes altamente solubles, que estén en una forma iónica inorgánica para que la planta pueda absorberlos directamente, en unas proporciones que provoquen  un crecimiento rápido y una floración vigorosa, y generen cogollos grandes, pesados y repletos de tricomas

·Los fertilizantes "organominerales":

·Resultan de la "mezcla" de materiales orgánicos (compost, estiércol, humus, extracto de algas, ...) con nutrientes minerales (NPK: nitrógeno - urea, sulfato amónico, nitrato amónico,... -, fósforo - fosfato potásico, fosfato amónico,.. -, potasio- sulfato de potasio, cloruro de potasio, ...-, calcio, magnesio, azufre, microelementos (hierro, zinc, manganeso, cobre, cobalto, níquel, boro, molibdeno,...)

·Ofrecen una nutrición "inmediata" - gracias a la fracción mineral - y también "progresiva"  por la degradación y la mineralización con el tiempo de la materia orgánica. No obstante, producen muchos bloqueos de nutrientes en el suelo y provocan colapsos circulatorios de la savia bruta en el xilema y de la elaborada en el floema, lo que reduce el vigor y la producción de las plantas

·En cultivos de plantas de cannabis fotoperiódicas en interior y automáticas, con una duración del cultivo de unos 3-4 meses, los fertilizantes "organominerales", aunque ofrecen mejores rendimientos que los orgánicos, tampoco son los ideales en este caso, pues a su mayor contenido de nutrientes en forma iónica inorgánica se une una cantidad significativa de materia orgánica que la planta no llegará a asimilar durante el cultivo y, sin embargo, provocará atascos circulatorios en los pelos absorbentes y en las raíces en general. Todo ello dará lugar a cogollos esponjosos y con muchas hojas en función de la variedad, ya que la materia orgánica es el sustrato base para el nacimiento y desarrollo de hojas, tronco y ramas

·Los fertilizantes "semiorgánicos":

·Están formados por "compuestos" que combinan los macronutrientes primarios (NPK), los macronutrientes secundarios (Ca, Mg, S) y los microelementos (Fe, Zn, Mn, Cu, Co, B, Mo, ...) con moléculas orgánicas (aminoácidos, péptidos, oligosacáridos, ácidos húmicos,..)

·En cultivos de plantas de cannabis fotoperiódicas en interior y automáticas, con una duración del cultivo de unos 3-4 meses, los fertilizantes "semiorgánicos" son la opción más acertada teniendo en cuenta que:

·los macronutrientes primarios (NPK), los macronutrientes secundarios (Ca, Mg, S) y los microelementos (Fe, Zn, Mn, Cu, Co, B, Mo, ...) se encuentran en forma iónica inorgánica, es decir, su absorción por parte de los pelos absorbentes de la planta será inmediata

·los "ligandos orgánicos" que forman parte de los fertilizantes "semiorgánicos" son moléculas sencillas y totalmente solubles en agua que las raíces absorben en cuestión de minutos

·No provocan quemaduras en las raíces ni en las hojas, ya que el "híbrido orgánico-inorgánico" no es una mezcla, sino una estructura molecular o cristalina

·Los fertilizantes "inorgánicos o sintéticos":

·Son productos elaborados industrialmente, mediante procesos químicos o físicos a  partir de minerales, rocas o gases (nitrógeno - urea, nitrato amónico, sulfato amónico,... -, fósforo - fosfato amónico, urea fosfato, fosfato potásico,...-, potasio - sulfato potásico, cloruro potásico,... 

·Están diseñados para liberar nutrientes esenciales (N, P, K) de forma rápida y directa, que sean asimilables inmediatamente por las raíces

·En cultivos de plantas de cannabis fotoperiódicas en interior o automáticas, con una duración del cultivo de unos 3-4 meses, no son la opción más adecuada como consecuencia de que a la dosis que se precisa para obtener una floración exitosa y cogollos grandes y densos con muchos tricomas:

·se produce una acumulación de sales en el sustrato que alteran su ph, bloquean la absorción de numerosos nutrientes por parte de las raíces y acaban destruyendo los pelos absorbentes

·es fácil sobrealimentar las plantas, lo que provoca desequilibrios nutricionales y la "quemadura" por sales, resultando en puntas de hojas marrones, hojas rizadas y en casos graves la muerte de la planta

BK Seeds ofrece a los cultivadores de cannabis un fertilizante/bioestimulante único para cada fase del cultivo de cannabis, que contiene cuanto precisa la planta en cada uno de dichos estados fenológicos, y que maximiza su salud y rendimiento:

·BALA :             Fertilizante/bioestimulante para enraizamiento y crecimiento vegetativo

·FLORI:             Fertilizante/bioestimulante para prefloración y génesis de flores

·PETA-GROS:   Fertilizante/bioestimulante para el engorde de cogollos 

En estos tres fertilizantes/bioestimulantes de BK Seeds, los macronutrientes primarios (N, P, K) y los secundarios, (Ca, Mg, S), así como los microelementos (Fe, Zn, Mn, Cu, Co, B, Mo,...) de la "parte fertilizante", se encuentran como "compuestos semiorgánicos", y las enzimas, señalizadores no hormonales, provitaminas esterificadas y antioxidantes que conforman la "parte bioesmulante" están estabilizados con ligandos orgánicos