Cannabis Schritt für Schritt anbauen

· Index

1. ·Die Cannabispflanze

2. Botanische Klassifizierung von Cannabis

3. ·Rechtliche Einstufung von Cannabis

4. Klassifizierung von Cannabis anhand der Gattung der Samen

5. Klassifizierung von Cannabis basierend auf seiner Abhängigkeit und Unabhängigkeit von der Photoperiode für die Blüte

6. ·In Cannabis enthaltene Substanzen

7. Klassifizierung von Cannabis anhand von Aromen

8. Klassifizierung von Cannabis anhand des Terpengehalts (Aroma).

9. Allgemeine Merkmale von Cannabissorten

10. Anbauort: Innenbereich/Außenbereich

11. ·Auswahl an Sorten

12. ·Samen oder Stecklinge

13. ·Substrate

14. Blumentöpfe

15. ·Pflanzsäcke

16. Bewässerungswasser: Die Bedeutung der Qualität

17. ·Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Indoor-Anbau von Cannabis aus Samen

•Saatgutlagerung

•Vorkeimung

·Keimung

·Sämling

•Wurzelbildung/vegetatives Wachstum

•Vorblüte

·Blühen

·Ernte

•Trocknung

·Geheilt

·Lagerung

18. · Cannabisanbau Schritt für Schritt aus Stecklingen

19. ·Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Anbau von Cannabispflanzen im Freien aus Samen und Stecklingen

20. Indoor-Cannabis-Anbau von Mutterpflanzen zur Gewinnung von Stecklingen

21. Schädlingsbekämpfung in Innenräumen

22. Schädlingsbekämpfung im Außenbereich

23. Cannabispflanzen zur Samenproduktion im Innen- und Außenbereich

1. DIE CANNABISPFLANZE

Cannabis ist eine zweihäusige Blütenpflanze, das heißt, es gibt männliche und weibliche Pflanzen. Hermaphroditismus kommt ebenfalls vor, meist bei Sorten mit niedrigem THC-Gehalt (<1 %) aufgrund ungünstiger Wachstumsbedingungen. Bei potenten Sorten (hoher THC-Gehalt) ist er seltener.

Männliche Pflanzen produzieren Pollen und reifen etwa einen Monat früher als weibliche Pflanzen .

Weibliche Pflanzen fangen Pollen auf ihrer Narbe auf und produzieren nach der Bestäubung ihre Samen.

• Zwitterpflanzen produzieren sowohl männliche als auch weibliche Blüten an ein und demselben Individuum

• Anatomie der Cannabispflanze

2. Botanische Klassifizierung von Cannabis

Botaniker klassifizieren Cannabis als Mitglied des Pflanzenreichs aufgrund der Eigenschaften, die sie in der Pflanze feststellen:

·Reich: Pflanzen

•Abteilung: Magnoliopsida

•Bestellung: Rosensträucher

•Familie: Hanfgewächse (Cannabaceae)

Genre: Cannabis

•Arten: Sativa, Indica und Ruderalis

3. Einstufung von Cannabis nach internationalem Recht durch Regierungen

Rechtlich gesehen wird alles Cannabis als „Cannabis Sativa L.“ klassifiziert, das wiederum in drei Sorten unterteilt wird – die wiederum als „Landrasse“ oder „Reinrassig“ bezeichnet werden können – zuzüglich der Hybriden, die aus der Kreuzung zwischen ihnen entstehen:

•Cannabis Sativa (Cannabis-Sativa-Sorte Sativa)

•Cannabis Indica (Cannabis Sativa-Sorte Indica)

·Cannabis Ruderalis (Cannabis-Sativa-Sorte Ruderalis)

•Hybriden

·Landrasse:

Hierbei handelt es sich um einheimische Cannabissorten aus einem bestimmten Anbaugebiet, die nie mit anderen Cannabissorten gekreuzt wurden und somit ihren unveränderten Genotyp bewahrt haben. Sie bilden die Grundlage vieler Hybriden.

·Pura:

Hierbei handelt es sich um „Landrassen“-Cannabissorten, die aus ihrem Ursprungsland stammen und an anderen Orten ohne genetische Veränderungen, aber mit den für den Anbau in anderen Gebieten typischen phänotypischen Veränderungen angebaut werden.

4. Klassifizierung von Cannabis nach der Gattung der Samen

• Cannabissamen werden je nach Geschlecht in „Reguläre“ und „Feminisierte“ Samen unterteilt.

•Reguläre Samen:

Sie stammen von einer männlichen und einer weiblichen Elternpflanze und können sowohl männliche als auch weibliche Pflanzen hervorbringen. Anders ausgedrückt: Es handelt sich um Samen, die den natürlichen Fortpflanzungsprozess durchlaufen und nicht künstlich oder erzwungen wurden, ausschließlich weibliche Pflanzen zu produzieren.

Theoretisch produzieren sie 50 % weibliche und 50 % männliche Pflanzen, wobei dieses Verhältnis hauptsächlich von den Umweltbedingungen abhängen kann.

•Feminisierte Samen:

Sie entstehen durch die Umkehrung eines weiblichen Gens mit STS (Silberthiosulfat), wodurch eine nachfolgende Generation von Samen ohne männliche Gene gewährleistet wird.

Sie garantieren in 99 % der Fälle die Produktion weiblicher Pflanzen.

5. Klassifizierung von Cannabis nach seiner Abhängigkeit von der Photoperiode für die Blüte

• Cannabis-Sorten werden je nach ihrer Abhängigkeit oder Unabhängigkeit von der Photoperiode für die Blüte in folgende Kategorien eingeteilt: „Photoperiodisch“ und „Autoflowering“ oder „Automatisch“.

PHOTOPERIODISCHE CANNABIS-PFLANZEN:

Dies sind diejenigen Pflanzen, die für den Eintritt in die Blütephase von der Anzahl der Tageslichtstunden abhängen.

•Bei der Kultivierung in Innenräumen beträgt der optimale Blütezyklus 12-12 (12 Stunden Licht - 12 Stunden Dunkelheit).

•Bei der Freilandkultivierung beginnen die meisten photoperiodischen Sorten auf natürliche Weise zu blühen, wenn es zehn oder mehr Stunden dunkel ist.

•Zu den photoperiodischen Cannabispflanzen gehören:

Sativas

Indica-Sorten

•Hybriden

•Sativa x Sativa: Kreuzung zweier Sativa-Sorten

•Indica x Indica: Kreuzung zweier Indica-Sorten

Sativa x Indica: Hybrid mit dominanten Sativa-Eigenschaften

•Indica x Sativa: Hybrid mit dominanten Indica-Eigenschaften

•Schnelle Version

Sie sind das Ergebnis einer Kreuzung zwischen einer photoperiodischen und einer selbstblühenden Sorte.

Sie sind zu 100 % lichtabhängig.

•Sie haben eine kurze Blütezeit

6. IN CANNABIS ENTHALTENE STOFFE

Cannabispflanzen enthalten zahlreiche Substanzen, hauptsächlich „ Cannabinoide “, „ Terpene “ und „ Flavonoide “, die sich aus dieser Kombination zu spezifischen Aromen sowie medizinischen und psychoaktiven Eigenschaften auf den menschlichen Körper entwickeln.

• Cannabinoide:

•Ihnen fehlt Aroma und Geschmack.

Sie interagieren mit den körpereigenen Cannabinoidrezeptoren (CB1 und CB2) und erzeugen dadurch eine Vielzahl von Wirkungen, da diese empfindlich auf die Cannabinoide im Cannabis reagieren und somit die natürlichen chemischen Signale des Körpers stören oder verändern:

CB1: CB1-Rezeptoren sind im Gehirn konzentriert und regulieren Bereiche, die mit Stimmung, Gedächtnis, Appetit und Bewegung zusammenhängen. Sie reagieren auf psychoaktive Cannabinoide wie 9-THC (9-Tetrahydrocannabinol), 8-THC (8-Tetrahydrocannabinol), THCV (Tetrahydrocannabivarin) und CBN (Cannabinol).

CB2: CB2-Rezeptoren finden sich hauptsächlich in Muskeln, Knochen, Leber und dem Immunsystem. Bei Aktivierung entfalten sie in der Regel positive Wirkungen. Sie reagieren auf nicht-psychoaktive Cannabinoide wie CBD (Cannabidiol), CBE (Cannabielsol), CBC (Cannabichromen), CBV (Cannabivarin), CBL (Cannabicyclol), CBT (Cannabitriol), CBR (Cannabiripsol), CBND (Cannabinoliol), CBNV (Cannabinchromevarin), CBGV (Cannabigerovarin), CNCN (Cannabichromanon) und CBLV (Cannabifuran).

• Terpene:

Sie sind die wichtigsten organischen Bestandteile der Harze und ätherischen Öle von Cannabis.

•Chemisch bestehen sie aus einer Struktur, die aus sich wiederholenden Isopreneinheiten (5 Kohlenstoffatome) aufgebaut ist.

Sie verleihen Cannabispflanzen ihre organoleptischen Eigenschaften (Aroma und Geschmack) und statten sie mit verschiedenen therapeutischen Eigenschaften aus.

Cannabispflanzen können bis zu 200 verschiedene Terpene enthalten, aber etwa 30 davon kommen in den meisten Sorten konstant in hohen Konzentrationen vor.

Die in Cannabis vorkommenden Terpene sind: „ Monoterpene “ und „ Sesquiterpene “:

•„ Monoterpene“ bestehen aus zwei Isopreneinheiten (10 Kohlenstoffatome), und die folgenden kommen hauptsächlich in Cannabispflanzen vor:

• Sesquiterpene bestehen aus drei Isopreneinheiten (15 Kohlenstoffatome), und die folgenden kommen hauptsächlich in Cannabispflanzen vor:

Aromadendrano	Cedrano	Humulen	Santalol
Bergamoten	Cedrol	Isocalamen	Selineno
Bisabolano	Cyperenol	Isocedran	Sesquicarene
Bisabolol	Cubebano	Nardosinano	Sesquicineol
Bulneseno	Curcumin	Neoliacin	Sesquisabiana
Cadineno	Elemano	Nerolidol	Tanacetol
Caryophyllan	Farnese	Pachuleno	Valencianisch
Carotol	Farnesilo	Pachulol	Viridifloreno
Carveol	Guaiol	Salviol	Zinkiberen

• Flavonoide:

Sie sind teilweise für den Geschmack und das Aroma von Marihuana verantwortlich und auch für die Pigmente, die nicht grün sind, obwohl sie nur sichtbar sind, wenn sie nicht von Chlorophyll überdeckt werden.

Sie reagieren synergistisch mit Cannabinoiden und erzeugen so Aromen und Geschmacksrichtungen.

Cannabis enthält hauptsächlich etwa ein Dutzend Flavonoide, die etwa 10 % der Gesamtheit der chemischen Verbindungen in diesen Pflanzen ausmachen:

Anthocyanin	Betasitosterol	Apigenin	Quercetin
Cannaflavin A	Vitexin	Kaempferol	Catechine
Cannaflavin B	Isovitexin	Luteolin	Orientina

7. Klassifizierung von Cannabis nach Geschmacksrichtungen

8. KLASSIFIZIERUNG VON CANNABIS AUF BASIS VON TERPENEN (AROMEN)

• Hinsichtlich der Terpene stellt die Cannabispflanze die Summe der verschiedenen Terpene dar, die in ihr interagieren und so charakteristische Aromen und therapeutische Vorteile erzeugen.

Saatgutanbieter stellen das Aromaprofil ihrer Sorten bereit. Dies ermöglicht ein grobes Verständnis ihrer sensorischen Komplexität und therapeutischen Wirkung, da eine bestimmte Terpenmischung die vorhersehbaren Effekte psychoaktiver und physiologischer Cannabinoide verändern kann. Beispielsweise erzeugen Linalool, Myrcen und Nerodilol ein beruhigendes High, während Mischungen mit Pinen oder Limonen ein anregenderes Gefühl hervorrufen.

Wenn Sie Marihuana mit einem besonders intensiven Geschmack und Aroma suchen, sollten Sie Cannabissorten mit einem aromatischen Profil wählen, die reich an Sesquiterpenen sind, da die meisten Monoterpene während des Trocknens der Blüten verloren gehen.

9. ALLGEMEINE MERKMALE PHOTOPERIODISCHER CANNABIS-SORTEN

•Cannabis sativa

Es handelt sich um ursprüngliche Sorten aus den äquatorialen Zonen Amerikas (hauptsächlich Kolumbien, Mexiko und Jamaika), Asiens (Thailand) und Afrikas, wo warmes Klima, milde Temperaturen, hohe Luftfeuchtigkeit und lange, intensive Sonneneinstrahlung herrschen.

Die genotypischen Unterschiede zwischen den Pflanzen beruhen darauf, dass sie sich an die spezifischen geografischen Bedingungen der jeweiligen Region anpassen, um zu überleben, und dadurch bestimmte Wuchsformen entwickelt haben. Einige dieser Sorten haben dünne, sehr hohe Stängel ausgebildet, um mit anderen Pflanzen um Sonnenlicht zu konkurrieren. Andere wiederum haben eine weniger kompakte Struktur mit spärlichem Laub und länglichen Blättern entwickelt, um Staunässe und das Auftreten pathogener Pilze zu vermeiden, starken Winden zu widerstehen, die Transpiration zu reduzieren und an heißen Tagen eine gute Belüftung zu gewährleisten.

•Morphologische und kultivierungstechnische Eigenschaften

•Sie haben eine lange Wachstumsphase.

•Sie erreichen sehr große Höhen (durchschnittlich 3-5 Meter, wobei einige Sorten eine Höhe von über 6 Metern erreichen können).

•Sie bilden Knoten mit größerem Abstand als die Indica-Sorten.

•Sie bilden Seitenzweige, die sich ausdehnen und nach oben wachsen.

·Sie wachsen während der Vorblüte und der ersten Blütewoche sehr schnell (sie können etwa 100-300 % ihrer Höhe oder sogar mehr erreichen).

Die Blätter sind lang und schmal, mit dünnen, zugespitzten Blättchen (Fingern) von hellgrüner Farbe (was auf einen relativ geringen Chlorophyllgehalt hindeutet). Manche Sorten entwickeln bis zu 13 Finger.

Es handelt sich um Kurztagpflanzen (photoperiodische Pflanzen), die bei 18 Stunden Licht und 6 Stunden Dunkelheit mehrere Jahre in der vegetativen Phase verbleiben können. Diese Eigenschaft wird genutzt, um Mutterpflanzen zu kultivieren und Stecklinge oder Klone zu gewinnen.

Bei Indoor-Anbau beginnt die Blüte 10–15 Tage nach der Umstellung der Photoperiode (von 18/6 auf 12/12), im Outdoor-Anbau 35–50 Tage nach Beginn der länger werdenden Tage (auf der Nordhalbkugel beginnt die Blüte zwischen Ende Juli und Mitte August). Die Blütezeit beträgt 60–90 Tage und ist damit länger als bei Indica-Sorten.

Die Blüten – im Gegensatz zu Indica-Sorten, bei denen sich die Blüten um die Knoten herum gruppieren – beginnen mit einer Gruppierung an den Knoten und breiten sich dann entlang der Stängel aus.

•Sie produzieren lange, weiche Knospen

•Geruch und Geschmack:

Sie verströmen meist einen leichten und angenehmen Duft, da ihre Knospen reich an anregenden und euphorisierenden Terpenen wie Pinen und Limonen sind.

•Auswirkungen:

Sie weisen eine hohe THC-Konzentration und einen niedrigen CBD-Gehalt auf.

Ihre Wirkung ist zerebral. Sie erzeugen ein Hochgefühl, das im Kopf spürbar ist.

•Sie steigern das Energie- und Kreativitätsniveau und eignen sich daher zum Rauchen während des Tages.

• CANNABIS INDICA

Diese Sorten stammen aus Regionen in der Nähe des Äquators (etwa 30-50 Grad), wie der Türkei, dem Libanon, Afghanistan, Pakistan, Indien, Nepal und Südchina, wo die Sonnen- und Dunkelstunden im Laufe des Jahres schwanken, was zu sehr trockenem Wetter bis Oktober führt, gefolgt von einer Jahreszeit mit hoher Luftfeuchtigkeit und ständigem Regen aufgrund der Monsunzeit.

Die genotypischen Unterschiede zwischen den Pflanzen beruhen darauf, dass sie sich an die spezifischen geografischen Bedingungen der jeweiligen Region angepasst haben, um dort zu überleben, und dadurch besondere Wuchsformen entwickelt haben. Einige dieser Sorten besitzen sehr große Blätter, um möglichst viel Licht aufzunehmen. Andere bilden bei großer Kälte verschiedene Rot- und Violetttöne an ihren Blättern aus (vermutlich ein Mechanismus zur Reflexion schädlicher Lichtwellen bei sehr niedrigen Temperaturen).

•Morphologische und kultivierungstechnische Eigenschaften

•Sie haben eine kürzere Wachstumsphase als Sativas.

Sie erreichen eine ungefähre Höhe von 1-1,5 Metern.

•Sie bilden Knoten in regelmäßigen Abständen entlang des Stängels, die enger beieinander liegen als bei Sativas.

Sie neigen dazu, mehr Seitenzweige zu bilden als Sativa-Sorten, was zu buschigeren, breiteren und dichteren Pflanzen führt, die kleinen Tannen ähneln.

·Sie wachsen und erreichen während der Vorblüte und der ersten Blütewoche sehr schnell ihre Höhe (sie können bis zu etwa 50-75 % ihrer endgültigen Höhe oder sogar mehr erreichen).

Die Blätter sind kurz, breit und robust, von dunkelgrüner Farbe (ein Zeichen für den hohen Chlorophyllgehalt dieser Blätter, der den Blühzyklus beschleunigt) und haben in der Regel bis zu 7-9 Blättchen (Finger).

Es handelt sich um Kurztagpflanzen (photoperiodische Pflanzen), die bei 18 Stunden Licht und 6 Stunden Dunkelheit mehrere Jahre in der vegetativen Phase verbleiben können. Diese Eigenschaft wird genutzt, um Mutterpflanzen zu kultivieren und Stecklinge oder Klone zu gewinnen.

• Bei Indoor-Anbau beginnt die Blüte 8–10 Tage nach der Umstellung der Photoperiode (18/6 auf 12/12), bei Outdoor-Anbau 25–35 Tage nach Beginn der länger werdenden Nächte. (Auf der Nordhalbkugel beginnt die Blüte zwischen Mitte und Ende Juli. Die Blütezeit beträgt 45–60 Tage und ist damit kürzer als bei Sativa-Sorten.)

Die Blüten – im Gegensatz zu Sativa-Sorten, bei denen sich die Blüten zunächst an den Knoten anordnen und sich dann entlang der Stängel ausbreiten – gruppieren sich bei der weiblichen Pflanze um die Knoten des Stammes und bilden dichte und kompakte Büschel, viel dichter als bei Cannabis Sativa-Sorten, wodurch nur wenig Freiraum zwischen den einzelnen Büscheln (Internodalräume) bleibt.

•Sie produzieren harte, schwere Knospen

•Geruch und Geschmack:

Sie haben in der Regel ein tiefes und intensives Aroma, da ihre Knospen reich an beruhigenden Sesquiterpenen wie Myrcen (das 50-80 % der gesamten Terpenzusammensetzung ausmachen kann), Humulen und Caryophyllen sind.

•Auswirkungen:

Sie weisen eine hohe CBD-Konzentration und einen niedrigen THC-Gehalt auf.

Sie erzeugen eine stark körperliche (entspannende und beruhigende) und hypnotische Wirkung, die das Einschlafen erleichtert, daher sollen sie nachts geraucht werden.

Aufgrund seiner stark beruhigenden Wirkung auf den Körper wird es vor allem zur Linderung von Angstzuständen, Krämpfen, Schlaflosigkeit, Entzündungen und körperlichen Schmerzen eingesetzt.

·HYBRIDE

Die derzeit auf dem Markt befindlichen Hybridfahrzeuge lassen sich wie folgt klassifizieren:

•Konventionelle Hybride

• Schnellblühende Hybriden (nicht mit selbstblühenden Sorten gekreuzt)

·IBL-Hybriden („Inzuchtlinie“ oder „Blutsverwandtschaftslinie“)

·S1 Hybride

·Bx-Hybriden oder Rückkreuzungen

•KONVENTIONELLE HYBRIDE

Sie sind das Ergebnis von Kreuzungen zwischen Sativa- und Indica- Pflanzen.

Eine als „Sativa x Indica“ bezeichnete Sorte ist eine Hybride mit dominanten Sativa-Eigenschaften. Sie weist jedoch Merkmale beider Familien auf.

Eine als „Indica x Sativa“ bezeichnete Sorte ist eine Hybride mit dominanten Indica-Eigenschaften.

•F1-Hybridsaatgut:

Es ist das Ergebnis einer Kreuzung zweier Elternsorten der ersten Generation.

Es handelt sich um Pflanzen, die der ersten Generation ähneln und durch die Assimilation der besten Eigenschaften beider Ursprungspflanzen stabil, einheitlich, stark, robust und widerstandsfähig sind.

•Sie produzieren in der Regel große, dichte und qualitativ hochwertige Blütenknospen.

•Die nachfolgenden Generationen werden als F2, F3, F4,… usw. symbolisiert.

•SCHNELLBLÜHENDE HYBRIDEN (NICHT MIT AUTOBLÜHENDEN PFLANZEN GEKREUZT)

• Sie sind das Ergebnis der Selektion aus schnellblühenden Sorten.

•Sie sind nicht mit selbstblühenden Pflanzen gekreuzt.

Sie sind lichtabhängig

·IBL-HYBRIDE („ENDOGAMÖSE ODER BLUTGEBUNDENE LINIE“)

Sie entstehen durch die Kreuzung zweier verschiedener, durch Inzucht über Generationen gewonnener Elternlinien. Das heißt, sie resultieren aus der Kreuzung zweier homozygoter Eltern (das jeweilige Gen jedes Elternteils ist unterschiedlich, aber in beiden Fällen sind die beiden Kopien – Allele – jedes Gens identisch). Beispiel: Kreuzt man eine homozygote Pflanze mit zwei identischen Kopien des Gens für „grüne Farbe“ mit einer anderen homozygoten Pflanze mit zwei identischen Kopien des Gens für „violette Farbe“, so sind die resultierenden F1-Hybridpflanzen heterozygot für dieses Gen, d. h. sie besitzen zwei verschiedene Kopien, eine grüne und eine violette.

•Es handelt sich um stabile, einheitliche, robuste und widerstandsfähige Sorten.

Sie wachsen wesentlich schneller als herkömmliche Hybriden und sind ertragreicher.

•Sie produzieren hohe Mengen an THC (oder CBD) und vielfältige und intensive Aromen und Geschmacksrichtungen.

• IBL F1 Hybriden

Sie sind das Ergebnis einer Kreuzung zweier Inzuchtlinien der ersten Generation.

•Die nachfolgenden Generationen werden als F2, F3, F4,… usw. symbolisiert.

·S1-HYBRIDE

•Es handelt sich um die erste Filialgeneration einer Kreuzung zwischen einer weiblichen Pflanze und sich selbst (Selbstbefruchtung).

Diese Samen ähneln sehr der weiblichen Pflanze, die vermehrt wird.

Alle Samen sind weiblich.

•Die durch Selbstbefruchtung entstehenden nachfolgenden Generationen werden als S2, S3, S4,…etc. symbolisiert.

·Bx HYBRIDE ODER RÜCKKREUZUNGEN

Sie sind das Ergebnis der Kreuzung einer F1-Hybride mit einer der ursprünglichen Pflanzen.

•SCHNELLE VERSION

Diese Cannabissorten entstehen durch die Kreuzung einer photoperiodischen Sorte mit einer selbstblühenden Sorte.

Es handelt sich um photoperiodische Pflanzen, da das „dominante Gen“ immer „lichtabhängig“ ist. Die selbstblühende Sorte beeinflusst jedoch Blüte und Reifung, um eine schnellere Blüte zu ermöglichen, und den Phänotyp nur geringfügig, sodass Aroma und Geschmack der Elterngene erhalten bleiben.

•Die Blütezeit ist im Vergleich zur ursprünglichen Genetik um ein bis zwei Wochen verkürzt, die Harzproduktion ist etwas geringer.

Sie können sowohl drinnen als auch draußen angebaut werden. Direkt im Gartenbeet erreichen sie eine größere Größe als in Töpfen oder Pflanzsäcken, da die Pflanze umso größer wird, je mehr Platz die Wurzeln zum Entwickeln haben.

Es gibt ebenso viele Arten von Schnellverschlusslinsen wie Varianten von photoperiodischen Linsen.

Selbstblühende oder automatische Cannabispflanzen

• „Autoflowering“- oder „automatische“ Sorten sind solche, die nicht von der Dauer der Photoperiode abhängig sind, um vom vegetativen ins reproduktive Stadium zu wechseln, sondern erst dann zu blühen beginnen, wenn sie eine bestimmte Vegetationsperiode abgeschlossen und die Geschlechtsreife erreicht haben.

Je nach Sorte variiert dieser Zeitraum zwischen 30 und 45 Tagen.

Zu den selbstblühenden Cannabispflanzen gehören

·Ruderalis

•Selbstblühende Sativas

•Selbstblühende Indica-Sorten

•Selbstblühende Hybriden

•Super selbstblühend

• CANNABIS RUDELARIS

Diese Sorten stammen aus nördlichen Regionen der Erde, weit entfernt vom Äquator (Polen, Südsibirien, China), wo die klimatischen Bedingungen zwar unwirtlich, aber dennoch lebensfähig sind (kurze Tage, extreme Kälte, wenig Sonnenlicht, ungeeignete Luftfeuchtigkeit).

Die genotypischen Unterschiede zwischen den Pflanzen beruhen darauf, dass sie sich an die spezifischen geografischen Bedingungen jeder Region anpassen, um zu überleben, und dadurch besondere Wuchsformen entwickelt haben. Einige dieser Sorten haben kurze, breite Blätter entwickelt, um in kurzer Zeit möglichst viel Licht aufzunehmen. Andere Sorten hingegen haben lange, schmale Blätter entwickelt, um Staunässe zu vermeiden. Sie alle sind jedoch in der Lage, unabhängig von der Sonneneinstrahlung zu blühen.

• Morphologische und kultivierungstechnische Eigenschaften

•Sie haben eine sehr kurze Wachstumsphase (14-20 Tage).

Sie erreichen eine Höhe zwischen 30 und 60 Zentimetern.

Sie besitzen einen dicken Stängel und eine robuste und kompakte vegetative Struktur.

Die Blätter sind recht dünn und hellgrün. Sie entwickeln nur 3-5 Finger.

Sie beginnen zu blühen, sobald sie die Geschlechtsreife erreichen (20–30 Tage nach der Keimung), unabhängig von Veränderungen im Lichtzyklus. Ihre Blütezeit dauert 30–35 Tage.

Diese Sorte kann nicht durch Stecklinge oder Klonen vermehrt werden, da der automatische Blühprozess die Kultivierung von Mutterpflanzen nicht zulässt.

Die Blüten gruppieren sich um die Knoten des Stammes der weiblichen Pflanze und bilden kleine Knospen.

• Führt zu geringeren Ernten

•Es besitzt eine widerstandsfähige genetische Ausstattung, die es ermöglicht, es fast überall anzubauen.

• Die „Ruderalis-Genetik“ hat den Marihuana-Anbau revolutioniert, indem sie aufzeigte, dass photoperiodische Sorten bei Kreuzung mit Ruderalis-Pflanzen automatisch blühen können, wodurch das Phänomen des selbstblühenden Cannabis entstand.

•Geruch und Geschmack:

Sie haben tendenziell weniger Aroma als Sativa und Indica und bieten eine geringere Terpenvielfalt.

•Auswirkungen:

Sie enthalten wenig THC (ungefähr 0,3 %), sodass das Rauchen kaum einen Rauschzustand hervorruft.

•Sie sind reich an CBD, einem nicht-psychoaktiven Cannabinoid, das entspannende, beruhigende und hypnotische Wirkungen hervorruft.

• Selbstblühende Sativas

Sie sind das Ergebnis der Kreuzung von Sativa-Sorten mit selbstblühenden Sorten.

Sie sind leicht anzubauen. Ideal für den Anbau im Freien.

•Produktion und Leistung sind zufriedenstellend

Autoflowering Indica-Sorten zeichnen sich durch einen höheren und schlankeren Wuchs, lange und dünne Blätter mit einer hellgrünen Farbe, ein weniger ausgedehntes Wurzelsystem (weshalb sie porösere Substrate benötigen) und einen längeren Lebenszyklus aus.

Sie haben eine energetische, anregende und psychoaktive Wirkung.

• Selbstblühende Indikas

Sie sind das Ergebnis der Kreuzung von Indica-Sorten mit selbstblühenden Sorten.

Sie sind leicht anzubauen. Geeignet für den Anbau im Freien.

Bei selbstblühenden Sativa-Sorten ist der Wuchs kürzer, die Wuchsrichtung stärker verzweigt, die Blätter sind breit und intensiv dunkelgrün, und das Wurzelsystem ist größer und kompakter.

Sein Aroma und sein Geschmack sind ausgeprägt.

• Selbstblühende Hybriden

Sie sind das Ergebnis der Kreuzung von Sativa-, Indica- und Ruderalis-Sorten.

Sie sind leicht anzubauen. Geeignet für den Anbau im Freien.

Es handelt sich um robuste und widerstandsfähige Pflanzen.

• F1-Hybrid-Selbstblüher

•Es handelt sich um stabile und einheitliche Pflanzen, die groß werden (sie wachsen sehr schnell) und stark verzweigt sind.

•Empfohlen für den Anbau im Freien

Sie produzieren große, harzige, hocharomatische Knospen mit sehr wenigen Blättern.

• Bietet gute Konzentrationen an Terpenen und Cannabinoiden

•SUPER AUTOBLUMEN

Sie sind das Ergebnis der Kreuzung von „Sativa-Genetik“ mit „selbstblühender Genetik“.

·Es handelt sich um selbstblühende Pflanzen, die viele Seitenzweige entwickeln, sehr kräftig wachsen (sie können eine Höhe von 1,5 bis 2,5 Metern erreichen) und sehr ertragreich sind:

•In 8-9 l Pflanzsäcken……………….……….75-100 g/Pflanze

•In 12-15-Liter-Pflanzsäcken……………………....120-150 g/Pflanze

•In 22-25-Liter-Pflanzsäcken……………………..200-300 g/Pflanze

•In 30-40-Liter-Pflanzsäcken (oder im Freiland)…...300-500 g/Pflanze

•Von der Keimung bis zur Ernte vergehen 90-120 Tage.

•Sie eignen sich für den Anbau im Freien

10. ANBAUORT: INNEN/ AUSSEN

Dies ist eine sehr wichtige Entscheidung, da die Umweltfaktoren der Kulturpflanze – zusammen mit der Pflanzenpflege – einen erheblichen Einfluss auf Qualität und Ertrag haben. Wenn der Landwirt also zwischen Indoor- und Outdoor-Anbau wählen kann, finden Sie hier die Vor- und Nachteile beider Methoden.

• Indoor-Anbau:

• Wir müssen entscheiden, wo wir die Cannabisplantage im Haus anlegen wollen:

•Anpflanzen zu Hause in einem Zimmer: Am besten ist es, wenn es nicht zu groß ist, damit die Anbaufläche leichter eingerichtet werden kann, und wenn es ein Fenster zur Straße oder einen Lichtschacht hat.

• Anbau zu Hause im Growzelt: Die Einrichtung des Anbaubereichs ist einfacher.

·Vorteile:

Die Umgebung kann kontrolliert werden, wodurch optimale Werte für Licht, Temperatur und Luftfeuchtigkeit, Luftzirkulation, Belüftung, Kohlendioxid und Nährstoffe aufrechterhalten werden.

Die Ernte ist von höherer Qualität als die aus dem Freilandanbau (wobei die Vorlieben von Person zu Person unterschiedlich sind), vorausgesetzt, die Pflanze wird sachgemäß behandelt, und daher ist ihr Preis höher.

•Nachteile:

•Es erfordert eine anfängliche Investition in Ausrüstung.

-Anbauzelt -Luftentfeuchter -Hygrometer

-Beleuchtungslampe -Kohlendioxid-Emitter ^-CO2- Messgerät

-Extraktoren -Aktivkohlefilter

-Ventilatoren -Lichtreflektierende Folien

-Heizelemente -Thermometer

Und hohe fixe Stromkosten. Die Nutzung von Solaranlagen wird empfohlen, um die Stromrechnung zu senken.

• Anbau im Freien:

• Dies kann auf einer Terrasse, einem Balkon, einem Innenhof oder einem Grundstück erfolgen.

·Vorteile:

•Es ist wirtschaftlicher als der Anbau in Innenräumen

•Die Erträge sind höher, wenn Cannabis im Boden angebaut wird (günstigere Produktion nach Gewicht).

•Nachteile:

•Sie wird von der Natur bestimmt, und wir müssen berücksichtigen, dass klimatologische Variablen in bestimmten Phasen des Anbaus möglicherweise nicht ausreichen.

•Marihuana ist in der Regel von geringerer Qualität.

11. Sortenauswahl

• Sortenvielfalt :

• Die Wahl der anzubauenden Sorte erfolgt in der Regel unter Berücksichtigung verschiedener Faktoren:

• Geeignete Gebiete • Erntezeitpunkt • Marktpreis

Klima · Leistung

• Schwierigkeitsgrad • Gewünschte Verwendung und Wirkung (Geschmack, Aroma, Euphorie, Entspannung)

• Bei der Kultivierung in Innenräumen:

•Photoperiodische Sorten, meist feminisierte Indicas, werden aufgrund ihrer kürzeren Blütezeit und höheren Blütenqualität im Vergleich zu feminisierten Sativas ausgewählt.

• Bei Freilandkulturen:

•Sorten werden ausgewählt:

•„Autoflowering“ feminisierte Samen, wenn eine schnelle Ernte und anspruchslose Qualität gewünscht sind

•„Photoperiodische Indicas“ werden feminisiert, wenn eine höhere Produktionsqualität gewünscht ist.

•„Photoperiodische Sativas“ werden feminisiert, wenn eine mittlere Produktionsqualität gewünscht ist.

12. SAMEN ODER STECKLINGE

Sowohl Samen als auch Stecklinge haben ihre Vor- und Nachteile, doch in beiden Fällen lassen sich qualitativ hochwertige Blüten erzielen. Bevor man sich für eine Methode entscheidet, ist es daher wichtig, die jeweiligen Vor- und Nachteile zu kennen und auch die Möglichkeit einer Kombination beider Anbaumethoden in Betracht zu ziehen (z. B. mit der Anzucht aus Samen beginnen und beim Beschneiden der Pflanzen Stecklinge von den Exemplaren mit den besten Eigenschaften nehmen).

·SAMEN

·Vorteile:

• Es gibt eine schier endlose Liste von Cannabis-Sorten, und Sie können sich im Allgemeinen darauf verlassen, verifizierte Genetik anzubauen.

Sie sind leicht zu beschaffen und in den meisten Ländern legal, zumindest bis sie keimen.

Sie können über einen relativ langen Zeitraum gelagert werden, obwohl eine Lagerung von mehr als 12 Monaten nicht empfohlen wird, da sie nach dieser Zeit die Fähigkeit verlieren, Verbindungen zu produzieren, die Ruhephasenfaktoren und Antinährstoffe abbauen, sowie die Reservenährstoffe des Endosperms – Stärke, Lipide, Proteine ​​– in kleinere Moleküle (Glucose, Fettsäuren, Aminosäuren) umzuwandeln, die für die Entwicklung des Embryos unerlässlich sind.

Unter geeigneten Wachstumsbedingungen entwickeln sie ein kräftiges Wurzelsystem, ein Gewirr aus Primär-, Sekundär- und Tertiärwurzeln mit unzähligen absorbierenden Haaren, was zu starken Pflanzen und reichen Ernten führt.

•Nachteile:

Manche Samen sind nicht keimfähig und keimen nicht, und – obwohl die Ursachen vielfältig sind – liegt dies hauptsächlich an Folgendem:

•Unreife Samen

Sie wurden zu früh entnommen und ihr Embryo wird sich nicht entwickeln

•Alte Samen

Sie brauchen länger zum Reifwerden und Schlüpfen, wodurch sie anfälliger für Pilz- und Bakterieninfektionen werden.

Sie haben mehr oder weniger stark die Fähigkeit verloren, Verbindungen zu produzieren, die die Nährstoffversorgung des Embryos gewährleisten.

Samen unterscheiden sich aufgrund genetischer und umweltbedingter Faktoren leicht von ihren Elternpflanzen, insbesondere wenn sie von nicht stabilisierten Pflanzen stammen. Das bedeutet, dass sie keine exakte Kopie ihrer Elternpflanze hervorbringen und Unterschiede in Höhe, Farbe, Geschmack, Wirkstoffgehalt und Ertrag auftreten. Letztendlich entwickelt sich aus jedem Samen eine andere Pflanze; die Ernte ist nicht völlig einheitlich, und manche Pflanzen gedeihen besser als andere.

Die Kultivierungszeit ist im Vergleich zur Vermehrung durch Stecklinge länger; bis die Pflanze zu blühen beginnt, muss man warten, bis sie ausgewachsen ist.

•SCHNITTE

·Vorteile:

• Klone sind identische Kopien der Mutterpflanze, also alle von ihr abstammenden Pflanzen:

•Sie werden weiblich sein,

Sie sehen gleich aus, wenn sie in der gleichen Umgebung und unter identischen Bedingungen angebaut werden (absolut homogene Kultivierung).

Stecklinge können durch Beschneiden der Pflanzen gewonnen werden, wodurch man kein Geld für Saatgut ausgeben muss .

• Verkürzte vegetative Wachstumszeit (da die Keimung entfällt) in den frühen Entwicklungsstadien der Pflanzen, wenn die Stecklinge bereits bewurzelt sind. Außerdem ist zu beachten, dass Stecklinge nicht schneller wachsen als Samen; sie benötigen mindestens zwei Wochen, um ein ausreichend kräftiges Wurzelsystem zu entwickeln, um als lebensfähig zu gelten.

•Nachteile:

• Es ist schwierig, Stecklinge bestimmter Sorten zu erhalten.

Sie sind in den meisten Ländern illegal, daher ist ihr Versand mit einem hohen Risiko verbunden.

Die Erhaltung der Mutterpflanze in gutem Zustand und das Schneiden der Stecklinge zum genau richtigen Zeitpunkt erfordern Zeit, Platz und Wissen.

Sie besitzen keine Primärwurzel und ihr Wurzelsystem entwickelt sich nicht so stark wie das von aus Samen gezogenen Pflanzen, was zu einer geringeren Verankerungsfähigkeit und Nährstoffaufnahme führt.

Sie haben eine sehr begrenzte Lebensdauer, da sie im Gegensatz zu Samen nicht für die Zukunft aufbewahrt werden können.

•Sie können Schädlinge und Krankheiten in den Anbauraum einschleppen.

Schnellblühende Sorten – entstanden aus der Kreuzung von photoperiodischen und selbstblühenden Sorten – eignen sich nicht zur Stecklingsvermehrung, da ihre photoperiodischen Gene nicht dominant genug sind, um die selbstblühenden Gene zu unterdrücken. Daher beginnen sie zu blühen, bevor die vegetative Entwicklung für einen Mindestertrag ausreicht.

13. SUBSTRATE

Die Wahl des richtigen Substrats für die Samenkeimung, die Bewurzelung von Stecklingen oder die Pflanzenentwicklung ist entscheidend für den erfolgreichen Abschluss dieser Prozesse.

Bei der Auswahl des Substrats für den Anbau im Freien müssen die klimatischen Bedingungen des Anbaugebiets sowie die Besonderheiten der verschiedenen Cannabissorten berücksichtigt werden.

Unter Berücksichtigung der Umweltfaktoren lassen sich folgende Unterscheidungen treffen:

• Gebiete mit häufigen Regenfällen und niedrigen Temperaturen (verwenden Sie ein Substrat mit hoher Drainage)

• Gebiete mit sporadischen Regenfällen und gemäßigten Temperaturen (verwenden Sie ein Substrat mit mittlerer Drainage)

• Gebiete mit geringen Niederschlägen und hohen Temperaturen (verwenden Sie ein Substrat mit schlechter Drainage)

•Unter Berücksichtigung der Besonderheiten der verschiedenen Cannabissorten:

Das ideale Substrat sollte keine oder nur sehr geringe Mengen an mineralischen Düngemitteln enthalten. Es sollte lediglich als Nährstoffspeicher dienen – vorzugsweise organischer oder, falls dies nicht möglich ist, organisch-mineralischer Art –, der durch Bewässerung während der verschiedenen phänologischen Stadien kontinuierlich zugeführt wird.

•In Substraten, die mit Nitrat- und/oder Ammoniumstickstoff, Phosphaten und Kalium mineralischen Ursprungs angereichert sind, finden beispielsweise folgende Prozesse statt:

•„Selbstblühende Sorten“ weisen ein übermäßiges Wachstum der Hauptwurzel auf, wodurch die Pflanze zu früh blüht, was zu geringem Ertrag und schlechter Qualität führt.

•„Schnellvarianten-Stecklinge“ blühen, bevor sie die Entwicklungsschwelle erreichen, die eine Produktion in der mittleren Saison ermöglicht.

Zahlreiche Sativa-dominante Hybriden synthetisieren während der vegetativen Phase übermäßig viele Wachstumsförderer, was später zu verminderter Blütenbildung und schwammigen Knospen führt – ein Problem, das sich bei Sorten verstärkt, deren Blütenstände zu einem hohen Anteil aus Blättern und Blüten bestehen.

Indica-dominante Hybriden bilden weniger Wurzelhaare aus. Obwohl die Wurzeln mittelgroß bis groß sind, fehlen ihnen die Wurzelhaare, die letztendlich Nährstoffe aus dem Substrat aufnehmen und die Biochemie der Pflanze unterstützen und regulieren.

14. TÖPFE

•TÖPFE FÜR DEN ANBAU VON CANNABIS:

Die Wahl des Topfes beim Cannabisanbau ist eine sehr wichtige Entscheidung, da sie entscheidend für die Wurzelentwicklung und die Evolution der Pflanzen sein kann.

Aktuell werden im Cannabisanbau zwei Hauptkategorien von Töpfen verwendet.

•Blumentöpfe aus Kunststoff

•Geotextil-Töpfe

• PLASTIKTÖPFE

•Sie werden am häufigsten verwendet, allerdings für Vorteile, die nicht mit den positiven Eigenschaften der Nutzpflanze zusammenhängen, wie zum Beispiel:

•Sie sind im Vergleich zu anderen Materialien wirtschaftlich.

•Sie sind leicht

Sie gibt es in unzähligen Größen und Formen.

•Sie sind leicht zu beschaffen

·Für den Anbau in Innenräumen werden quadratische Töpfe verwendet, da sie eine bessere Nutzung des begrenzten Platzes ermöglichen und in der Regel schwarz sind.

•Für den Anbau im Freien werden häufiger runde, weiße Pflanzen verwendet, da diese windstabiler sind und sich in der Sonne nicht so stark erhitzen wie schwarze.

•Nachteile:

Da sie wasserundurchlässig sind, kann überschüssiges Wasser nicht richtig abfließen und staut sich am Boden, insbesondere wenn das Substrat ungeeignet oder mit der Zeit zersetzt ist. Dies erhöht das Risiko von Wurzelfäule.

Aufgrund mangelnder Porosität kann das Substrat seinen natürlichen Atmungszyklus nicht richtig durchführen, und die Wurzeln beginnen, auf der Suche nach Sauerstoffquellen umherzuwandern.

Kunststoff speichert Wärme und Kälte, sodass sich die Töpfe im Sommer überhitzen und die Wurzeln welken oder sogar absterben können, und im Winter kann das Wasser in den Töpfen gefrieren und die saugfähigen Haare zerstören.

• „Plastiktöpfe“ sind aufgrund der soeben genannten Nachteile nicht optimal geeignet für die Keimung von Samen, die Bewurzelung von Stecklingen oder das Anpflanzen von Pflanzen:

•Undurchlässigkeit

• Übermäßige Wassereinlagerung

• Risiko von Wurzelfäule

• Kälte- und Wärmespeicherung

·Es ist ratsam, die giftigsten Kunststofftöpfe (#3PVC, #6PS und #7Polycarbonat) in jedem Fall zu vermeiden und stattdessen die weniger giftigen (#2HDPE, #4LDPE und #5PP) zu wählen.

•„AIR-POT“-TÖPFE

Diese Art von Kunststofftöpfen wurde mit der Absicht entwickelt, die Probleme herkömmlicher Kunststofftöpfe zu vermeiden: „übermäßige Wasseransammlung und schlechte Sauerstoffversorgung des Substrats“.

Seine Wände bestehen aus dreidimensionalen Kegeln, die die Verdunstung von Wasser und eine belüftete Umgebung ermöglichen, und sein erhöhter Sockel verfügt über zahlreiche Löcher, um eine gute Drainage zu gewährleisten.

·Vorteile:

•Es lässt Sauerstoff eindringen und überschüssiges Wasser austreten.

•Da Sauerstoff durch das gesamte Substrat strömt, wachsen überall Wurzeln.

•Nachteile:

•Sie schützen die Wurzeln nicht vor extremen Temperaturen, was bei Vorliegen dieser Bedingungen zur Zerstörung der absorbierenden Haare und zur Hemmung ihrer Neubildung führt.

Die Wurzeln umschlingen die Innenseite der Topfnippel oder -kegel, wodurch diese für das Umpflanzen (Sämlinge, Stecklinge usw.) ungeeignet sind, da beim Herausnehmen des Wurzelballens der an den Kegeln befestigte Teil der Wurzeln abbrechen kann, was den Pflanzen erheblichen Stress bereitet.

•Sie sind im Vergleich zu anderen Optionen, die die gleichen Funktionen erfüllen und deren Nachteile nicht aufweisen (z. B. Polyethylenbeutel, innen schwarz und außen weiß, mit seitlichen Bändern aus Belüftungslöchern), sehr teuer.

•Geotextil-Töpfe

Es handelt sich um runde Töpfe aus Vliesstoff, der hauptsächlich aus synthetischen Polymeren wie Polypropylen besteht.

Aufgrund ihrer Porosität lassen sie überschüssiges Wasser verdunsten und ermöglichen einen freien Luftstrom durch das Substrat.

·Vorteile:

• Sie verhindern Staunässe im Substrat

•Sie fördern das Wachstum von Seitenwurzeln

• Nachteile:

•Sie schützen die Wurzeln nicht vor extremen Temperaturen

Sie eignen sich – genau wie AIR-POT -Töpfe – nicht zum Umpflanzen (Sämlinge, Stecklinge usw.), da die Wurzeln an den Topfwänden haften bleiben. Beim Entfernen des Wurzelballens bleiben einige Wurzeln im Gewebe zurück, was die Pflanzen stark stresst. Sobald ein Umpflanzen nicht mehr nötig ist, sind sie jedoch sehr gut und praktisch.

15. SÄCKE FÜR DEN ANBAU VON CANNABIS

•Pflanzsäcke

Sie bestehen aus flexiblem Kunststoff, der zu 100 % aus recyceltem COEX-Material hergestellt wird.

•Auf dem Markt sind drei Arten von Pflanzsäcken erhältlich:

1. Weiße Pflanzsäcke, sowohl für drinnen als auch für draußen

2. Pflanzsäcke, die innen und außen schwarz sind

3. Pflanzsäcke, die außen weiß und innen schwarz sind.

•Weiße Pflanzsäcke, sowohl für drinnen als auch für draußen

•Sie reflektieren Sonnenlicht und sorgen für eine geeignete Substrattemperatur

• Sie haben den Nachteil, dass Licht durch den Beutel dringt und die Wurzeln schädigt.

Sie werden häufig von Baumschulbesitzern zur Anzucht von Sämlingen verwendet, hauptsächlich weil sie sehr günstig sind, und auch für Obstbaumsetzlinge, die dann verpflanzt werden, bevor die Wurzeln aus dem Substrat austreten.

• Schwarze Pflanzsäcke, sowohl innen als auch außen

Sie eignen sich gut für Standorte, an denen die Sonneneinstrahlung nicht direkt auf den Pflanzsack trifft, sowie für Pflanzen, deren Wurzeln für ihre Entwicklung und die Winterstadien höhere Temperaturen benötigen.

• Da ihre schwarze Farbe Wärme absorbiert und speichert, sind sie nicht für im Freien angebaute Pflanzen geeignet, die der Sonne ausgesetzt sind.

•Pflanzsäcke, die außen weiß und innen schwarz sind

•Sie eignen sich ideal für den Anbau im Innen- und Außenbereich.

•Sein weißes Äußeres:

•Sorgt für eine stärkere Lichtreflexion

•Es verhindert eine Überhitzung des Substrats und damit verbundene Probleme an den Pflanzenwurzeln.

•Es ermöglicht Ihnen, beliebige Details mit einem Permanentmarker darauf zu schreiben.

•Sein schwarzes Interieur:

• Es sorgt für Lichtundurchlässigkeit und verhindert so, dass Licht durch den Beutel dringt und die Wurzeln beschädigt.

•Sie haben Löcher im Boden für eine ordnungsgemäße Entwässerung, wodurch Wasserstau verhindert und eine ausreichende Bewässerung gewährleistet wird.

Sie sind die günstigste Option auf dem Markt für den Anbau von Cannabis in Containern. Allerdings müssen Sie darauf achten, dass sie Seitenwände mit Löchern für eine ausreichende Belüftung haben.

Sie sind praktisch und in der Regel für den Einmalgebrauch bestimmt, obwohl manche sie nach dem Waschen und Desinfizieren wiederverwenden. Am besten ist es jedoch, sie nach Abschluss der Kultivierung zu entsorgen.

Sie sind sehr praktisch. Beim Umpflanzen besteht keine Gefahr, die Wurzeln zu beschädigen, da diese die Wände des Beutels nicht durchdringen. Dadurch wird der Stress für die Pflanzen minimiert. Um den Beutel vom Substrat zu trennen, schneiden Sie ihn einfach vorsichtig mit einer Schere auf. Es ist nicht ratsam, den Beutel direkt in einen anderen Beutel oder den endgültigen Topf umzupflanzen, indem Sie nur den Boden abschneiden, da die runde Wand die Bildung von Seitenwurzeln verhindert oder stark reduziert.

·Sie zeichnen sich durch ein praktisches Design und ein vernachlässigbares Gewicht aus, wodurch die Pflanzen leicht entsprechend ihren Licht- und Platzbedürfnissen angeordnet werden können.

•Sie sind faltbar und nehmen daher sehr wenig Platz ein.

Sie sind in verschiedenen Größen erhältlich, um den unterschiedlichen Anbaustadien gerecht zu werden. Das derzeit auf dem Markt erhältliche maximale Volumen beträgt 44 Liter.

•Cannabispflanzenproduktion basierend auf der Topfgröße

Die Produktion hängt jedoch nicht allein von der Topfgröße ab; auch andere Faktoren beeinflussen sie, wie die Dauer des vegetativen Wachstums (je länger die vegetative Wachstumsphase, desto höher die Produktion), die Qualität des Bewässerungswassers, der Düngemittel, die Temperatur, die relative Luftfeuchtigkeit, das Licht usw. Ein Rückschnitt ist ebenfalls sehr wichtig, um die Apikaldominanz zugunsten der Seitentriebe zu unterdrücken, wenn die Pflanze bei aus Samen gezogenen Pflanzen 7-8 Knoten aufweist (in diesem Fall wachsen aus jedem Knoten zwei Seitentriebe symmetrisch) oder bei aus Stecklingen gezogenen Pflanzen 12-14 Seitentriebe (bei Klonen wächst in der Regel nur ein Seitentrieb aus jedem Knoten).

16. ·BEWÄSSERUNG: DIE BEDEUTUNG DER QUALITÄT

Die Qualität des Bewässerungswassers (das meiste Leitungswasser enthält Salze, die Pflanzen schädigen, Schwermetalle, Chlor usw.) ist sehr wichtig, da die Pflanzen Wasser und mineralische Nährstoffe über die Wurzelhaare aufnehmen und diese durch das Xylem mittels Transpiration und Wurzeldruck zum Stamm, den Ästen, Blättern, Blüten und Früchten transportieren.

Die Aufnahme und der Transport von Nährstoffen von den Wurzeln zu den oberirdischen Pflanzenteilen erfolgen optimal, wenn es sich bei dem mineralstoffreichen Wasser um Umkehrosmosewasser handelt. In diesem Wasser wird das Gleichgewicht zwischen H₂O, OH⁻ und H⁺ (bzw. H₃O⁺) durch die Autoprotolyse des Wassers bestimmt.

2 H₂O ⇌ H₃O⁺ + OH⁻

Das Ergebnis ist ein neutraler pH-Wert von 7, obwohl der pH-Wert aufgrund der CO₂-Absorption leicht abweichen (sogar sauer) sein kann. Dabei bildet sich Kohlensäure, die das Gleichgewicht verschiebt und die Konzentration der H⁺-Ionen erhöht. Grund dafür ist, dass Umkehrosmosewasser aufgrund seiner hohen Reinheit sehr reaktiv ist. Es absorbiert Kohlendioxid (CO₂) aus der Luft, wodurch die Konzentration der H⁺-Ionen steigt und der pH-Wert in Richtung Säure verschoben wird, wobei es sich jedoch um ein dynamisches Gleichgewicht handelt.

Die grundlegende Bedeutung der Verwendung von Umkehrosmosewasser zur Versorgung von Pflanzen mit Wasser und Nährstoffen liegt darin begründet, dass:

Es reguliert den pH-Wert des Substrats und des Pflanzeninneren . Dies liegt daran, dass Umkehrosmosewasser leicht Kohlendioxid (CO2) aus der Luft und dem Substrat aufnimmt, welches dann schnell in Kohlensäure umgewandelt wird und so das Substrat und den Pflanzensaft auf ausgewogene und regulierte Weise ansäuert.

Es reguliert die Aufnahme von Mineralien und anderen Nährstoffen aus dem Boden über die Wurzelhaare. Diese Wurzelhaare absorbieren Mineralsalze aus dem Boden sowie Anionen und Kationen aus anderen Nährstoffen, basierend auf der Ionisierung des Wassers, das sie transportiert. Umkehrosmosewasser verhindert oder reduziert aufgrund seiner ionischen Eigenschaften, wie bereits erwähnt, die Aufnahme überschüssiger Mineralsalze durch die Wurzelhaare erheblich.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass wir bei der Verwendung von Umkehrosmosewasser zur Versorgung von Pflanzen mit Wasser und Nährstoffen pH-Wert und elektrische Leitfähigkeit vernachlässigen können.

17. Cannabis-Anbau Schritt für Schritt vom Samen

Cannabis-Anbau in Innenräumen aus Samen

•Saatgutlagerung

Cannabissamen sind orthodox, was bedeutet, dass sie auf einen niedrigen Feuchtigkeitsgehalt von etwa 5-8 % getrocknet werden können, ohne dass die Keimfähigkeit wesentlich beeinträchtigt wird, sofern es sich um qualitativ hochwertige Samen handelt und nicht um Samen voller Keimungshemmer, Antinährstoffe, Phytate, oxidierte Tannine, Antienzyme usw., ruhende, leere, embryolose, durch Insekten beschädigte oder gar abgestorbene Samen.

Cannabissamen können in einer trockenen, dunklen Umgebung und bei einer Temperatur von 4-6ºC ihre Langlebigkeit bis zu 5 Jahre lang beibehalten, wobei die Wahrscheinlichkeit gering ist, dass schwache und/oder unregelmäßige Pflanzen entstehen.

•Vorkeimung

Sie beginnt mit der Wasseraufnahme der Samen und endet mit dem Ablösen der Samenschale vom Stängel und dem Erscheinen der Keimblätter.

Cannabissamen besitzen ein „Protein“-Endosperm (das mehr Protein als Stärke enthält) und absorbieren daher eine große Menge Wasser. Sie müssen in einem leicht feuchten Medium hydratisiert werden, damit ihr endgültiger Hydratationsgrad nicht so hoch ist, dass sie ertrinken.

•Vorprozess vor der Keimung:

•Lege drei Lagen Küchenpapier in einen Tupperware-Behälter.

Besprühen Sie das Papier anschließend mit gereinigtem Wasser, bis es feucht (aber nicht durchnässt) ist. Geben Sie dann die Samen darauf, besprühen Sie Papier und Samen mit einer Keimlösung und legen Sie zwei Lagen mit gereinigtem Wasser angefeuchtetes Küchenpapier darüber. Verschließen Sie den Behälter abschließend fest mit dem Deckel.

Besprühen Sie alle 12 Stunden oder nach Bedarf, um die optimale Luftfeuchtigkeit im Behälter aufrechtzuerhalten, das Papier und die Samen mit der Keimungslösung in Umkehrosmosewasser. Dadurch werden nicht nur die Nährstoffe reguliert, sondern auch antinährstoffe und inaktive Bestandteile der Samen zerstört. Dies führt zu einer gesünderen und kräftigeren Keimung, bei der alle Gene aktiv sind.

Stellen Sie den Behälter an einen dunklen Ort bei 27–30 °C und halten Sie diese Bedingungen aufrecht, bis die Keimwurzel 2–3 cm lang ist. Sobald dies erreicht ist, pflanzen Sie den vorgekeimten Sämling in ein mit einer wässrigen BALA -Lösung (0,25 g/l Wasser) befeuchtetes Jiffy-Zellpellet, sodass die Keimwurzel vollständig bedeckt ist und die Samenschale frei bleibt.

·Keimung

·Es beginnt, wenn der vorgekeimte Samen seine Schale verliert und die Keimblätter sichtbar werden.

•Keimungsprozess:

Der vorgekeimte Sämling mit einer 2–3 cm langen Keimwurzel wird in ein zuvor in ein Jiffy-Pot oder einen Anzuchtbeutel (125 ml Fassungsvermögen) gebohrtes Loch gesetzt. Er wird abgedeckt, das Substrat vorsichtig aufgelockert und anschließend in ein Anzuchtgewächshaus bei 30–34 °C (für schnelles Wachstum) und 60–65 % Luftfeuchtigkeit gestellt. Sobald der Sämling zwei Laubblätter entwickelt hat – und bevor er zu lang und dünn wird – wird er in einen 2,2-Liter-Anzuchtbeutel umgepflanzt.

Ab diesem Zeitpunkt und während des gesamten vegetativen Wachstums wird einfach das BALA- Produkt angewendet , um kräftige Pflanzen mit ausreichender Verzweigung und ohne Nährstoffmängel zu erhalten.

•Bewurzelung/Sämling

Sobald die Sämlinge zwei echte Blätter haben, werden sie aus dem Jiffy-Pot in einen 2,2-Liter-Pflanzsack umgepflanzt. Wenn die Sämlinge 4–5 Knoten mit dreifingrigen Blättern erreicht haben, werden sie in 12-Liter-Pflanzsäcke umgepflanzt.

•Umweltbedingungen des Anzuchtzeltes für die Sämlingsphase

•Photoperiode: 18/6

•Temperatur: 24–26 °C (Tag), 20–22 °C (Nacht)

• Relative Luftfeuchtigkeit: 60-65 %

•Lampe: 720-W-LED-Beleuchtungssystem mit elektronischem Vorschaltgerät (Gehäuse 1,2 x 1,2 x 2 m)

•PPFD: 60-90 μmol/s.m² (4000-6000 Lux)

•Atmosphärische CO2-Konzentration: 350-400 ppm (in einigen Industriestädten können Werte zwischen 500 und 600 ppm erreicht werden)

• Luftabsaugung und -erneuerung: Mindestens 200 m³/h für 1 Minute pro Stunde (Schrank 1,2 x 1,2 x 2 m)

•Belüftung: 1 oszillierender Klemmventilator (Schrank 1,2 x 1,2 x 2 m)

•Substrat: Am besten geeignet ist ein Substrat aus Torf, Perlit und Kokosfasern.

• Pflanzsack: 2,2 Liter Fassungsvermögen

·Bewässerung:

Die beste Option ist die Bewässerung mit Umkehrosmosewasser (EC=0) – dies ermöglicht die vollständige Kontrolle über die Nährstoffmenge und das Verhältnis, in dem sie den Pflanzen zugeführt werden – dem BALA zugesetzt wird.

• Bewässerungsmenge pro Topf: 5 % des Topfvolumens, alle 2-3 Tage und nach Bedarf

•Empfohlene Düngemittel/Biostimulanzien: BALA (0,5 g/L Bewässerungswasser)

•Wurzelbildung/Vegetatives Wachstum

Als erstes müssen wir uns in dieser Phase mit der Frage der Dauer der Wachstumsphase auseinandersetzen, da diese eng mit Folgendem zusammenhängt:

•der Platz im Growzelt

•die verschiedenen Cannabis-Sorten, die angebaut werden sollen

• die Anzahl der Cannabispflanzen, die sich im Anbaubereich befinden werden

•die Ernte, die erzielt werden

Größere Töpfe bringen größere und im Allgemeinen qualitativ hochwertigere Blüten hervor, da sich das Wurzelsystem und seine absorbierenden Haare besser entwickeln können, welche letztendlich durch physikalische und biochemische Prozesse die Cannabispflanzen stützen und deren Wachstum steuern.

•Wenn die Pflanze 8-10 Knoten hat, wird sie in einen 40-50 Liter fassenden Geotextiltopf umgepflanzt, der ihr bis zum Ende der Wachstumsperiode als letzter Topf dient.

Die Anzucht in Innenräumen in 40-50-Liter-Töpfen beinhaltet eine vegetative Wachstumsphase von 45-50 Tagen, bietet aber folgende Vorteile:

•um eine maximale Ernte und eine weitaus überlegene organoleptische Qualität zu erzielen

• Es entstehen geringere Kosten, da eine kleinere Menge an Saatgut und Anzuchtbeuteln benötigt wird, wobei der höhere Energiebedarf aufgrund der verlängerten Tage durch eine 18/6-Photoperiode diese Kosten jedoch ausgleicht.

•große Klone/Stecklinge lassen sich leicht schneiden

•Anbau einer kleinen Anzahl von Pflanzenarten, die eine gute Regierungsführung ermöglichen und gleichzeitig große Ernten erzielen.

Bei der Auswahl einer Sorte für den Indoor-Anbau müssen die Abmessungen des Growzelts berücksichtigt werden:

Für sehr großwüchsige Sorten sind Anzuchtzelte mit einer Höhe von mindestens 2 m erforderlich. Die untersten und schwächsten Zweige sollten in den Tagen vor der Umstellung der Photoperiode (von 18/6 auf 12/12) entfernt werden. Die kräftigeren Zweige können als Stecklinge verwendet werden.

• Umweltbedingungen des Anzuchtzeltes für die Wurzel-/vegetative Wachstumsphase

•Photoperiode: 18/6

•Temperatur: 22–24 °C (Tag), 18–20 °C (Nacht)

• Relative Luftfeuchtigkeit: 60-65 %

•Lampe: 720-W-LED-Beleuchtungssystem mit elektronischem Vorschaltgerät (Gehäuse 1,2 x 1,2 x 2 m)

•PPFD: 300-450 μmol/s.m² (20000-30000 Lux)

•Atmosphärische ^CO2- Konzentration: 350-400 ppm (in einigen Industriestädten können Werte zwischen 500 und 600 ppm erreicht werden)

• Luftabsaugung und -erneuerung: Mindestens ^{200 m³} /h für 1 Minute alle 15 Minuten (Schrank 1,2 x 1,2 x 2 m)

•Belüftung: 1 oszillierender Klemmventilator (Schrank 1,2 x 1,2 x 2 m)

•Substrat: Am besten geeignet ist ein Substrat aus Torf, Perlit und Kokosfasern.

• Pflanzsack: 12 Liter Fassungsvermögen

·Bewässerung:

Die beste Option ist die Bewässerung mit Umkehrosmosewasser (EC=0) – dies ermöglicht die vollständige Kontrolle über die Nährstoffmenge und das Verhältnis, in dem sie den Pflanzen zugeführt werden – dem BALA zugesetzt wird.

• Bewässerungsmenge pro Topf: 5–7 % des Topfvolumens, alle 3–4 Tage und nach Bedarf

•Empfohlene Düngemittel/Biostimulanzien: BALA 1 g/L Bewässerungswasser für Pflanzen mit 6-7 Knoten, 1,5-2 g/L Bewässerungswasser für Pflanzen mit 8-10 oder mehr Knoten.

Sobald die Pflanze 10–12 Knoten erreicht hat, beenden wir die vegetative Wachstumsphase und stellen die Photoperiode von 18/6 auf 12/12 um, um die Vorblüte einzuleiten. Zwei bis drei Tage vor der Umstellung der Photoperiode entfernen wir die unteren Zweige (in der Regel diejenigen, die aus den untersten 2–3 Knoten wachsen). Dies reduziert die Gibberellinproduktion und somit übermäßiges Längenwachstum der Pflanze. Außerdem wird verhindert, dass Nährstoffe an Zweigen verschwendet werden, die aufgrund von Lichtmangel kleine, minderwertige Blütenstände produzieren würden.

Bei einigen Sorten empfiehlt es sich aufgrund ihres kräftigen Wachstums, den Hauptstamm zurückzuschneiden, damit dieser das Wachstum der Seitentriebe nicht zu stark behindert. Dadurch wird die Auxinkonzentration im zentralen Bereich reduziert, das Höhenwachstum der Pflanze an die Höhe des Growzelts angepasst und die Triebe können sich kräftiger entwickeln.

•Vorblüte

Es handelt sich um das Übergangsstadium zwischen dem vegetativen Stadium und der Blüte. Es kann 1-2 Wochen dauern.

Bei der Kultivierung in Innenräumen beginnt dieses Stadium, sobald die Pflanze die Geschlechtsreife erreicht hat. Das Auftreten von Vorblüten ist nicht von der Photoperiode abhängig.

Die Vorblüten erscheinen am vierten oder fünften Internodium des Stängels, zwischen Nebenblatt und austreibendem Zweig. Bei weiblichen Pflanzen bilden sich kleine weiße Stempel (Haare), bei männlichen winzige Kügelchen. Dies ist der optimale Zeitpunkt, um die Blüte durch Umstellung der Photoperiode von 18/6 auf 12/12 Stunden einzuleiten. Vorher sollte die Blüte nicht eingeleitet werden. Eine Einleitung vor dem Erscheinen der Vorblüten beschleunigt die Blüte nicht und kann die Pflanze sogar stressen und zur Entwicklung von Zwittermerkmalen führen.

Diese Periode ist dadurch gekennzeichnet, dass die Pflanzen schnell wachsen und an Höhe gewinnen (einige können ihre Höhe verdoppeln und verdreifachen) und eine große Anzahl von Blättern und Stängeln entwickeln.

• Umweltbedingungen des Growzelts für die Vorblütephase

•Photoperiode: 12/12

•Temperatur: 22–24 °C (Tag), 18–20 °C (Nacht)

• Relative Luftfeuchtigkeit: 55-60 %

•Lampe: 720-W-LED-Beleuchtungssystem mit elektronischem Vorschaltgerät (Gehäuse 1,2 x 1,2 x 2 m)

•PPFD: (400-500 μmol/s.m² (27000-33000lux)

•Atmosphärische CO2-Konzentration: 350-400 ppm (in einigen Industriestädten können Werte zwischen 500 und 600 ppm erreicht werden)

• Luftabsaugung und -erneuerung: Mindestens 200 m³/h für 2 Minuten alle 15 Minuten (Schrank 1,2 x 1,2 x 2 m)

•Belüftung: 1 oszillierender Klemmventilator (Schrank 1,2 x 1,2 x 2 m)

•Substrat: Am besten geeignet ist ein Substrat aus Torf, Perlit und Kokosfasern.

• Pflanzsack: 40-50 Liter Fassungsvermögen

·Bewässerung:

Die beste Option ist die Bewässerung mit Umkehrosmosewasser (EC=0) – dies ermöglicht die vollständige Kontrolle über die Nährstoffmenge und das Verhältnis, in dem sie den Pflanzen zugeführt werden – dem FLORI zugesetzt wird.

• Bewässerungsmenge pro Topf: 5–7 % des Topfvolumens, alle 3–4 Tage und nach Bedarf

•Empfohlene Düngemittel/Biostimulanzien: FLORI 1,5–2 g/l Bewässerungswasser

·Blühen

Wir werden diese Phase in drei Abschnitte unterteilen:

•Blühbeginn (Wochen 1-3): Blütenvermehrung – Knospenbildung

•Mittlere Blütezeit (Wochen 4-6): Knospenverdickung

• Ende der Blüte bis zur Reife (Woche 7 bis zur Ernte)

Wir müssen unbedingt beachten, dass die Lichtintensität während der Blütezeit allmählich zunimmt und niemals abnimmt. Andernfalls würde die Pflanze Wachstumshormone (Gibberelline) anstelle von Blühhormonen produzieren, was dazu führen würde, dass in dieser phänologischen Phase der Kulturpflanze mehr Blätter als nötig wachsen.

•Blühbeginn (Wochen 1-3): Blütenvermehrung – Knospenbildung

In der ersten Woche erscheinen die ersten Blüten an den Triebspitzen. Die Pflanzen wachsen noch leicht, aber langsamer, bis das Wachstum schließlich aufhört. An den Triebspitzen bilden sich die Stempel (die weiblichen Fortpflanzungsorgane der Blüte, bestehend aus Fruchtknoten und Griffel) sowie die Narben (die charakteristischen weißen Haare am Kelch).

In den folgenden zwei Wochen konzentrieren sich die Pflanzen hauptsächlich auf die Produktion immer neuer weißer Stempel, aus denen sich Knospen entwickeln. Harzdrüsen und Trichome treten in diesem Stadium normalerweise noch nicht auf.

• Umweltbedingungen im Growzelt für die anfängliche Blütephase (Wochen 1-3): Blütenvermehrung – Knospenbildung

•Photoperiode: 12/12

•Temperatur: 22–24 °C (Tag), 18–20 °C (Nacht)

• Relative Luftfeuchtigkeit: 55-60 %

•Lampe: 720-W-LED-Beleuchtungssystem mit elektronischem Vorschaltgerät (Gehäuse 1,2 x 1,2 x 2 m)

•PPFD: 450-550 μmol/s.m² (30000-37000 Lux)

•Atmosphärische CO2-Konzentration: 350-400 ppm (in einigen Industriestädten können Werte zwischen 500 und 600 ppm erreicht werden)

• Luftabsaugung und -erneuerung: Mindestens 200 m³/h für 2 Minuten alle 15 Minuten (Schrank 1,2 x 1,2 x 2 m)

•Belüftung: 1 oszillierender Klemmventilator (Schrank 1,2 x 1,2 x 2 m)

•Substrat: Am besten geeignet ist ein Substrat aus Torf, Perlit und Kokosfasern.

• Pflanzsack: 40-50 Liter Fassungsvermögen

·Bewässerung:

Die beste Option ist die Bewässerung mit Umkehrosmosewasser (EC=0) – dies ermöglicht die vollständige Kontrolle über die Nährstoffmenge und das Verhältnis, in dem sie den Pflanzen zugeführt werden – dem FLORI zugesetzt wird.

• Bewässerungsmenge pro Topf: 5-10 % des Topfvolumens, alle 3-4 Tage und nach Bedarf

•Empfohlene Düngemittel/Biostimulanzien: FLORI 1,5–2 g/l Bewässerungswasser

•Mittlere Blütezeit (Wochen 4-6): Knospenverdickung

•Ab der vierten Woche versuchen die Pflanzen lediglich, die Knospen durch die Entwicklung zahlreicher Blütenstände zu vergrößern.

•Es ist wichtig, die Zusammensetzung des Blütenstands jeder Cannabissorte zu berücksichtigen, da die Qualität der Knospe maßgeblich vom Verhältnis der Blütenblätter zu den Blüten im Blütenstand abhängt (die Trichome der Blüten enthalten ein reichhaltigeres und vielfältigeres Spektrum an Terpenen als die Trichome der Blütenblätter sowie eine größere Menge an Cannabinoiden).

Im Allgemeinen weisen die Blütenstände, aus denen die Knospe besteht, je nach Sorte folgendes Verhältnis von Blättern und Blüten auf.

•ein Brotblatt | 7-12 Blüten (hochwertige Knospen)

• ein Stück Brot | 5-7 Blüten (mittelqualitative Knospen)

• ein Stück Brot | 4-5 Blüten (minderwertige Knospen)

• ein Brotblatt | 2-3 Blüten (sehr minderwertige Knospen)

Einige schlecht stabilisierte Polyhybrid-Sorten bieten Knospen, die ausschließlich aus Brotblättern oder höchstens einer Blüte pro Brotblatt gebildet werden; dies sind Knospen mit einem Ungleichgewicht zwischen Aromen und Geschmacksstoffen; oder mit anderen Worten, ein sehr hohes Missverhältnis zwischen ätherischen Ölen, Phenolen, Terpenen und Cannabinoiden.

•Gegen Ende der sechsten Woche beginnen sich einige Narben von Weiß zu einem orangefarbenen oder dunkelbraunen Farbton zu verfärben, die Knospen werden immer dicker und die Blüten und Blätter produzieren immer mehr Trichome.

Das Entfernen zu vieler Blätter in der letzten Blütewoche, um sicherzustellen, dass alle Teile der Pflanze effektiv Licht erhalten, hat unangenehme Folgen:

Die Photosynthesekapazität der Pflanzen ist reduziert, und sie verfügen nicht über genügend Energie für die Blütenproduktion.

Pflanzen versuchen, ihr Laub zu erneuern, indem sie in den Knospen neue Blätter bilden und so den Energieaufwand für die Vergrößerung der Blütenstände reduzieren.

Entfernen Sie daher nur Blätter, die die darunter liegenden Blüten übermäßig beschatten oder die gelb, trocken oder krank sind. Bevor Sie Blätter entfernen, ist es oft effektiver, sie zusammenzufalten oder von den Blüten wegzuschieben.

Wir müssen während der Blütezeit bedenken, dass die Blütenknospen beim Entwickeln einen Großteil der Nährstoffe der Mutterblätter (primäre, sekundäre, tertiäre usw.) aufnehmen und diese dadurch schwächen, bis sie vergilben und abfallen. Dies ist ein natürlicher Prozess, der der Pflanze nicht schadet und nicht mit Nährstoffmangel verwechselt werden sollte.

• Umweltbedingungen im Growzelt zu Beginn der mittleren Blütephase (Wochen 4-6): Knospenverdickung

•Photoperiode: 12/12

•Temperatur: 22–24 °C (Tag), 18–20 °C (Nacht)

• Relative Luftfeuchtigkeit: 50-55 %

•Lampe: 720-W-LED-Beleuchtungssystem mit elektronischem Vorschaltgerät (Gehäuse 1,2 x 1,2 x 2 m)

•PPFD: 500-600 μmol/s.m² (33000-40000 Lux)

•Atmosphärische CO2-Konzentration: 350-400 ppm (in einigen Industriestädten können Werte zwischen 500 und 600 ppm erreicht werden)

• Luftabsaugung und -erneuerung: Mindestens 200 m³/h für 2 Minuten alle 15 Minuten (Schrank 1,2 x 1,2 x 2 m)

•Belüftung: 1 oszillierender Klemmventilator (Schrank 1,2 x 1,2 x 2 m)

•Substrat: Am besten geeignet ist ein Substrat aus Torf, Perlit und Kokosfasern.

• Pflanzsack: 40-50 Liter Fassungsvermögen

·Bewässerung:

Die beste Option ist die Bewässerung mit Umkehrosmosewasser (EC=0) – dies ermöglicht die vollständige Kontrolle über die Nährstoffmenge und das Verhältnis, in dem sie den Pflanzen zugeführt werden – dem PETAGROS zugesetzt wird.

• Bewässerungsmenge pro Topf: 5-10 % des Topfvolumens, alle 3-4 Tage und nach Bedarf

•Empfohlene Düngemittel/Biostimulanzien: PETAGROS 2 g/L Bewässerungswasser

• Ende der Blüte bis zur Reife (Woche 7 bis zur Ernte)

In der siebten Woche und bis zur Ernte entwickeln die Blütenstände eine deutliche Zunahme an Trichomen, wodurch sich das charakteristische Aroma jeder Sorte voll entfaltet. Nur die kopfförmigen, sitzenden und kopfförmigen Stieltrichome produzieren Terpene und Cannabinoide. Weder die knollenförmigen noch die zystolithischen Trichome produzieren diese.

• Wurden die Pflanzen während des Anbaus mit den Produkten BALA , FLORI und PETAGROS – die besonders reich an Apoenzymen, Coenzymen, Carboxylasen, Reduktasen und nicht-hormonellen Signalenzymen sind – gedüngt und biostimuliert, ist eine Wurzelspülung nicht erforderlich.

Manche Sorten werden wegen ihres intensiven Aromas und außergewöhnlichen Geschmacks angebaut, weisen aber einen sehr niedrigen THC-Gehalt auf. Um den Cannabinoidgehalt deutlich zu erhöhen, empfehlen wir in diesem Fall die Anwendung von THComplex Resin in einer Dosierung von 2 g/L Bewässerungswasser.

• Umweltbedingungen des Growzelts für die letzte Blüte- und Reifephase

•Photoperiode: 12/12

•Temperatur: 22–24 °C (Tag), 18–20 °C (Nacht)

• Relative Luftfeuchtigkeit: 50-55 %

•Lampe: 720-W-LED-Beleuchtungssystem mit elektronischem Vorschaltgerät (Gehäuse 1,2 x 1,2 x 2 m)

•PPFD: 600-650 μmol/s.m² (40000-43000 Lux)

•Atmosphärische CO2-Konzentration: 350-400 ppm (in einigen Industriestädten können Werte zwischen 500 und 600 ppm erreicht werden)

• Luftabsaugung und -erneuerung: Mindestens 200 m³/h für 2 Minuten alle 15 Minuten (Schrank 1,2 x 1,2 x 2 m)

•Belüftung: 1 oszillierender Klemmventilator (Schrank 1,2 x 1,2 x 2 m)

•Substrat: Am besten geeignet ist ein Substrat aus Torf, Perlit und Kokosfasern.

• Pflanzsack: 40-50 Liter Fassungsvermögen

·Bewässerung:

Die beste Option ist die Bewässerung mit Umkehrosmosewasser (EC=0) – dies ermöglicht die vollständige Kontrolle über die Nährstoffmenge und das Verhältnis, in dem sie den Pflanzen zugeführt werden – dem PETAGROS zugesetzt wird.

• Gießmenge pro Topf: 5–7 % des Topfvolumens, alle 3–4 Tage und nach Bedarf. In der letzten Anbauwoche mit 5 % des Topfvolumens gießen, um die maximale Harz- und Cannabinoidproduktion der Pflanze gemäß ihrer Genetik zu gewährleisten.

•Empfohlene Düngemittel/Biostimulanzien: PETAGROS 2 g/L Bewässerungswasser

·Ernte

Am genauesten lässt sich der Erntezeitpunkt anhand der Farbe des Harzes an den Spitzen der Drüsenhaare bestimmen: „Sobald das Harz bernsteinfarben wird, ist es Zeit zu ernten.“ Um sicherzugehen, empfiehlt es sich, die Haare mit einem digitalen Mini-Mikroskop zu beobachten.

•Trocknung

Die Knospen werden in einem dunklen Raum bei einer Temperatur von 16-18ºC und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 55-60ºC getrocknet.

Unter diesen Bedingungen benötigen die Blütenknospen 10 bis 15 Tage zum Trocknen, wodurch der Abbau von Terpenen und Cannabinoiden sowie eine übermäßige Austrocknung, die den Verbrennungsprozess beeinträchtigen würde, verhindert wird.

·Geheilt

Seine Hauptfunktion besteht darin, das Chlorophyll in den Blättern der Knospe abzubauen. Zu diesem Zweck werden die Knospen in ein Glasgefäß gegeben, das zu ¾ gefüllt ist.

•Halten Sie die Luftfeuchtigkeit zwischen 56 und 58 % und die Temperatur zwischen 16 und 18 °C.

• Es ist wichtig, die Knospen zu belüften. Öffnen Sie dazu den Behälter 1-2 Mal täglich für 10 Minuten und wiederholen Sie diesen Vorgang 7 Tage lang.

·Lagerung

Sobald der Aushärtungsprozess abgeschlossen ist, werden die Blüten vakuumverpackt und an einem dunklen Ort unter geeigneten Umgebungsbedingungen gelagert.

18. Cannabis Schritt für Schritt aus Stecklingen anbauen

Cannabis-Anbau in Innenräumen aus Stecklingen

•Bewurzelung von Stecklingen

•Bewurzelungsprozess von Stecklingen

•Schneiden Sie Stecklinge mit zwei bis drei Knoten und einem Wachstumspunkt

•Machen Sie einen schrägen Schnitt in den Stängel und lassen Sie die oberen Blätter und die Wachstumsknospe stehen.

·Streifen Sie etwa 3-4 cm von der schrägen Schnittstelle des Stecklings ab, bedecken Sie den Teil des Stecklings, der im Substrat vergraben wird, mit RAIKLON und setzen Sie einen oder zwei Knoten (je nachdem, ob der Steckling zwei oder drei Knoten hat) in ein zuvor im Substrat gemachtes Loch ein.

·Stellen Sie die Stecklinge in ein Vermehrungsgewächshaus bei 22-23ºC, einer relativen Luftfeuchtigkeit von 70 %, einer Photoperiode von 24/0 und einer PPFD von 60µmol/s.m² (4000 Lux).

•Halten Sie Blätter, Zweige und Stängel stets feucht, indem Sie alle 6-8 Stunden oder bei Bedarf Osmosewasser per Blattspray auftragen.

Die Anbau- und Düngungs-/Biostimulationsmethode für aus Stecklingen gezogene Pflanzen ist dieselbe wie für aus Samen gezogene Pflanzen, wobei – insbesondere bei der Betrachtung von Knoten und Verzweigungen – zu beachten ist, dass bei Stecklingen in der Regel nur ein Verzweigungsgrad pro Knotenpunkt zunimmt.

19. Cannabis-Anbau im Freien – Schritt für Schritt aus Samen und Stecklingen

Die Anbau- und Düngungs-/Biostimulationsmethoden für im Freien aus Samen gezogene Pflanzen sind die gleichen wie für im Innenbereich gezogene Pflanzen, nur dass in diesem Fall die Erfolge oder Schwierigkeiten auch von den Umweltbedingungen abhängen.

20. Anbau von Cannabis in Innenräumen aus Mutterpflanzen zur Gewinnung von Stecklingen

Die Kultivierungs- und Düngungs-/Biostimulationsmethode für Mutterpflanzen zur Stecklingsgewinnung ist dieselbe wie für Pflanzen im vegetativen Wachstum, da in dieser Kultur ein 18/6-Lichtzyklus eingehalten werden muss, um die Blüte zu verhindern. Daher ist BALA das einzige zu verwendende Düngemittel/Biostimulans.

•Wir können Stecklinge gewinnen, indem wir sie von der Mutterpflanze schneiden und auch, indem wir die Pflanzen einige Tage vor der Umstellung der Photoperiode von 18/6 auf 12/12 zurückschneiden.

21. Schädlingsbekämpfung in Innenräumen

Die häufigsten Schädlinge beim Indoor-Anbau sind: Milben, Kleinmilben, Thripse und pathogene Pilze.

•Milben und Mikromilben:

•Behandlung: Die gesamte Pflanze durch Besprühen auftragen:

-Abamectin 1,8 %…………...0,5 ml/L Umkehrosmosewasser

-Hexythiazox 10%…………….0,5-0,7 g/L Umkehrosmosewasser

•Reisen:

•Behandlung: Die gesamte Pflanze durch Besprühen auftragen:

-Spinosad 48 %……………0,2–0,3 g/L Osmosewasser

•Pathogene Pilze:

•Behandlung: Die gesamte Pflanze durch Besprühen auftragen:

-Chlortaranon 50 %………….0,25-0,3 g/L Umkehrosmosewasser

Zweimal im Abstand von 12-17 Tagen als Blattspray anwenden.

Bei Anbauern, die Düngemittel/Biostimulanzien von BALA, FLORI und PETA-GROS verwenden, kommt es selten vor, dass ihre Pflanzen von pathogenen Pilzen befallen werden, da diese Produkte Enzyme enthalten, die die Membranen dieser Pilze abbauen und so deren Stoffwechselfunktionen und Ausbreitung verhindern.

22. Schädlingsbekämpfung im Außenbereich

Die wichtigsten Schädlinge im Freien sind in der Regel: Milben, Kleinmilben, Thripse, Weiße Fliegen, Blattläuse, Raupen und pathogene Pilze.

• Milben und Kleinmilben, Thripse, pathogene Pilze: Gleiche Behandlung wie bei der Schädlingsbekämpfung in Innenräumen

•Weiße Fliegen und Blattläuse:

•Behandlung: Die gesamte Pflanze durch Besprühen auftragen:

-Flupyradifuron 20 %………………2-2,5 ml/L Wasser

•Raupen:

•Behandlung: Die gesamte Pflanze durch Besprühen auftragen:

-Spinosad 48 %……………0,2–0,3 g/L Osmosewasser

23. Cannabispflanzen zur Saatgutgewinnung (Indoor/Outdoor)

• Bestäuben Sie die weiblichen Pflanzen mehrmals mit Pollen von XX-Männchen, sobald diese viele empfängnisbereite weibliche Stempel entwickelt haben.

•Wasser mit einer PETAGROS-Lösung (1,5–2 g/L Wasser) in Umkehrosmosewasser bis zur Saatguternte

Die Cannabisblüte besteht aus:

·bract,
Eierstock und
·Stempel (gebildet aus Narbe und Griffel)

Der Fruchtknoten der Cannabisblüte enthält eine oder zwei Samenanlagen, und daher kann aus jedem Fruchtknoten ein oder zwei Samen entstehen.

• Bestäubungs-/Befruchtungsprozess der weiblichen Cannabisblüte

Die klebrige Narbe fängt Pollenkörner auf, die keimen und einen Pollenschlauch bilden, der bis zur Samenanlage reicht. Die männliche Gamete wandert durch den Schlauch und verschmilzt schließlich mit dem Lappen im Fruchtknoten, wodurch eine Zygote entsteht.

Nach erfolgreicher Befruchtung durchläuft die Cannabisblüte bedeutende Veränderungen:

·Alle Blütenteile fallen ab, sodass nur noch der Fruchtknoten übrig bleibt, der den/die sich entwickelnden Samen umschließt und schützt.

24. Veredelte Cannabispflanzen

•Die Pfropftechnik

Dabei werden zwei gesunde, kräftige Cannabispflanzen ausgewählt, die sich in einem fortgeschrittenen Stadium der vegetativen Phase befinden: eine, die die Stängel oder Triebe liefert (die sogenannte „Spenderpflanze“), und eine, die diese aufnimmt (die sogenannte „Unterlage“). Von der Spenderpflanze werden Stängel ausgewählt, abgeschnitten und mit den Schnittstellen der Zweige der Unterlage verbunden. Nach etwa 15 Tagen verschmelzen diese zu einer einzigen Pflanze, deren chemisches und geschmackliches Profil den einzelnen Teilen überlegen ist.

Diese Technik ermöglicht Folgendes:

• um einzigartige und maßgeschneiderte Hybriden mit den besten Eigenschaften sowohl des Edelreises als auch der Unterlage zu erzeugen

•Erzeugung von Mutterpflanzen mehrerer Stämme zum Klonen

•unzählige Kreuze erschaffen

•effektiv eine männliche Pflanze in eine weibliche umwandeln („männliche Unterlage“ und weibliche veredelte Zweige)

• Die am besten geeigneten Veredelungsarten für Cannabispflanzen

Die gebräuchlichsten Methoden zur Herstellung der Veredelungsstelle sind:

•Peitschenknochentransplantation

•Spalttransplantat

•Peitschen- und Zungentransplantation

Aufgrund der Eigenschaften der Cannabispflanze im Allgemeinen ist die Technik, die in diesem Fall die besten Ergebnisse liefert, die „Peitschenpfropfung“.

•Schrittweise Anleitung zur Whipbone-Transplantation:

1. Die ausgewählten Pflanzen eine Stunde vor dem Veredeln gründlich mit einer BALA- Lösung in Umkehrosmosewasser (0,5/1 g/L Umkehrosmosewasser) wässern.

2. Wählen Sie Unterlage und Edelreis von Pflanzen in einem fortgeschrittenen vegetativen Wachstumsstadium. Verwenden Sie keine blühenden Pflanzen. Achten Sie darauf, dass der Spenderstamm und der Unterlagezweig den gleichen Durchmesser haben, um das Veredeln zu erleichtern.

3. Schneiden Sie den Edelreis der Spenderpflanze mit einer scharfen, sauberen und desinfizierten Gartenschere ab. Entfernen Sie anschließend den Großteil des Laubs, sodass die Blätter – wenn auch gestutzt – an der Spitze des Triebansatzes verbleiben. Schneiden Sie nun die Basis des Edelreises auf einem Brett mit einem Veredelungsmesser in einem 45°-Winkel ab, um eine größere, ovale und flache Fläche von etwa 5 cm Länge zu erhalten. Stellen Sie den Edelreis in ein Glas mit gereinigtem Wasser.

4. Entfernen Sie mit einer scharfen Schere die Blätter und Seitentriebe von der Unterlage. Schneiden Sie anschließend die Veredelungsstelle genauso zu, wie Sie es bereits mit dem Edelreis getan haben, sodass sie perfekt passt.

5. Schneiden Sie zwei oder drei Stücke Teflonband unterschiedlicher Länge vor, um den Veredelungsbereich damit einzuwickeln.

6. Nehmen Sie den Edelreis aus dem Glas mit gereinigtem Wasser und besprühen Sie die Schnittstellen – sowohl am Edelreis als auch an der Unterlage – sofort mit einer YNJERT -Lösung in gereinigtem Wasser (1–2 g/100 ml gereinigtes Wasser). Verbinden Sie die beiden Teile so, dass sie möglichst passgenau zusammenpassen, und fixieren Sie sie anschließend mit dem kleineren Stück Teflonband. Sobald alles ausgerichtet, verbunden, fixiert und fest umwickelt ist, nehmen Sie ein größeres Stück Teflonband und wickeln Sie es fest um die Veredelungsstelle, um ein Auseinanderfallen zu verhindern. Falls nötig, umwickeln Sie die Schnittstelle mit einem noch größeren Stück Teflonband, um sie vollständig licht- und luftdicht zu verschließen.

7. Um die Transplantationsstelle besser zu fixieren, wird sie anschließend mit kunststoffbeschichtetem Draht umwickelt.

8. Besprühen Sie die Pflanze nach Bedarf mit Umkehrosmosewasser, um die Knospen feucht zu halten und Welken in den ersten zwei bis vier Tagen zu verhindern. (Manche Züchter besprühen die Knospen mit Wasser in einem Plastikbeutel, um ihnen ausreichend Luftfeuchtigkeit zu bieten, stülpen diesen über das veredelte Ende, sodass er die Blätter nicht berührt, und verschließen ihn fast vollständig, sodass nur eine kleine Öffnung zum Atmen bleibt. Diese Methode führt jedoch häufig zu Pilzbefall.) Gießen Sie nach Bedarf mit einer Bala-Lösung in Umkehrosmosewasser (0,5 g/l Wasser).

9. Entfernen Sie den kunststoffummantelten Draht und das Teflonband vorsichtig zwei bis drei Tage, nachdem Sie sich vergewissert haben, dass die Veredelung erfolgreich war. Niemals vorher. Es kann zwei Wochen oder länger dauern, bis der Edelreis vollständig angewachsen ist. Sollte der veredelte Edelreis aus irgendeinem Grund zu schnell verwelken, entfernen Sie ihn am besten, schneiden Sie ein kleines Stück vom selben Zweig der Unterlage ab und beginnen Sie von vorn.

•Umweltbedürfnisse

•Photoperiode: idealerweise 24/0. Eine gute Erfolgsquote (80–90 %) wird auch mit 18/6 erreicht.

• Relative Luftfeuchtigkeit: 65-70 %

•Temperatur: 22-24ºC

•Grundausrüstung für die Cannabisveredelung

•Gartenschere

•Veredelungsmesser

Teflonband

•Kunststoffummantelter Draht

·YNJERT